La Ermita de San Juan de Gaztelugatxe

En el tramo costero que hay entre Baquio y Bermeo se encuentra una ermita dedicada a la degollación de San Juan: la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los lugares más impactantes y sobrecogedores de la costa de Vizcaya, País Vasco. Continuar leyendo «La Ermita de San Juan de Gaztelugatxe»

La maravilla de viajar en un crucero

Siempre que vamos a viajar, planeamos ir a un sitio que no hayamos visitado y que nos hayan hablado muy bien de él, o ir a un lugar que nos encantaría conocer y que no hayamos visitado nunca… o si lo preferimos, a un sitio que conozcamos y nos lo hayamos pasado estupendamente bien.  Todo depende, claro está, de lo que deseemos.

Pero una forma de viajar, en que puedes conocer varios sitios, que te sirvan todo en bandeja y que no tengas que mover ni un dedo para nada, sólo para poder disfrutar es en los cruceros.

A Day as a Castaway

Hoy en día hay una gran cantidad de cruceros en el que puedes escoger la ruta que más le guste o le convenga, cruceros por el Mediterráneo (que pueden salir de varios puertos de nuestra gran costa española, estos cruceros pueden atracar en Túnez, en Roma, en Cerdeña, en Palermo, en Marsella, en Niza, etc.).

También podemos destacar los cruceros por el Caribe (que pueden atracar en varios de los hermosos puertos latinoamericanos y estadounidenses); un crucero por los Fiordos y Escocia (suelen atracar en Noruega, Reino Unido, Escocia, etc. En este tipo de cruceros normalmente va incluido en el precio de los vuelos y el traslado),

Más opciomes: los cruceros por las Islas Griegas (Con atraques en Atenas, Santorini, Marmaris, Esmirna, Mikonos, Katákolon, etc.  En este tipo de cruceros normalmente va incluido en el precio de los vuelos y el traslado) todo dependerá de la ruta que desees visitar.

Estos grandes navíos están equipados para todas las necesidades y lujos que puedan necesitar sus pasajeros ofreciéndoles la tranquilidad y el confort de unos días de ensueño.

Por sus grandes dimensiones (pueden a llegar a tener más de 300 metros de eslora) se les puede catalogar como una ciudad (ya que tienen capacidad para más de 3.000 pasajeros sin incluir la tripulación) y en varios se puede encontrar bares, cafeterías, restaurantes, piano bar, solárium, discotecas, casinos, teatros y espectáculos nocturnos, tiendas, supermercados, etc.

Algunos de estos cruceros pueden tiener los camarotes tanto al interior como al exterior y también suites y son como un hotel de 3 estrellas e inclusive algunos tiene una pequeña terraza en el propio camarote, pueden tener camas individuales, matrimoniales y si se van con niños, camas supletorias.

Los baños son amplios teniendo bañera o ducha, una taza y un lavamanos más o menos amplio, con toallas y expendedores automáticos para gel de ducha, champú y acondicionador para el pelo.  Tienen armarios empotrados con una capacidad óptima para cualquier tipo de ropa y calzado.

Ir de crucero a donde sea, será un placer inigualable, no lo piense más y decídase a darse unas vacaciones a cuerpo de rey.

Camino francés: Santo Domingo de la calzada-Belorado

Nuevamente una mañana más depierto con el sonido de mi despertador, salto de la cama con la idea de emprender mi viaje con gran energía.

La etapa de hoy dicen que es bastante sencilla, pero no hay como hacerla para saberlo ciertamente.

Una  vez con la mochila preparada y tras un buen desayuno salgo ya del albergue.

En la etapa de hoy no voy a tener problemas de abastecimiento, pues hay bares  y tiendas de comestibles en todas las localidades de paso, excepto Viloria de Rioja.

Salgo del albergue y siguiendo por la calle mayor, luego cojo la calle Palomarejos y cruzo posteriormente el rio Oja y sigo por el camino que avanza junto a la nacional, primero por la derecha y posteriormente por la izquierda.

Pasados los primeros 3 kms y medio me encuentro en la cruz de los valientes y continuando recto y a tan sólo a un km tenemos 2 alternativas, bien seguir el camino oficial girando hacia la izquierda dirección a Grañón o bien seguir de frente por el arcén de la nacional hasta la misma población.

Esta última opción es casi un kilómetro más corta, pero no es recomendable por el intenso tráfico de coches y camiones que soporta la nacional. Además, están previstas obras de desdoblamiento en este tramo.

Llego a Grañon donde descanso un poco mientras miro los bonitos paisajes de esta zona en la que me encuentro.

Grañón es un bonito pueblo sobre una colina. Tiene una iglesia llamada la iglesia de San Juan Bautista, de estilo gótico que acoge un magnifico retablo del siglo XVI y una representación de Santiago peregrino.

Una vez descanso sigo por la calle mayor hasta casi el final, giro por una calle a la derecha y paso el puente, tomo la segunda calle a la izquierda.

Subo al collado que separa La Rioja y Castilla y León, desde donde disfruto de unas bonitas y agradables vistas de Montes de Oca al fondo. Tambien con hermosas vistas a las aldeas de Redecilla (a 1,8 km) y Castildelgado. Bajamos siguiendo la misma pista.

Llego a Redecilla del camino, en la iglesia hay una magnifica pila bautismal del S.XII, construida en una sola pieza y que ha sido y es considerada una de las piezas más emblemáticas y valiosas del camino de Santiago.

Una visto todo esto, pues son cosas que toda peregrina debe visitar y después de reponer fuerzas y haber comido y bebido algo me dispongo nuevamente a salir.

Sigo por la calle Mayor hasta el final, cruzo la nacional y la sigo en paralelo por un camino, hasta tomar a la izquierda la carretera local que sube a Viloria. Pasado Viloria el camino vuelve junto a la nacional; así pues, quien lo desee, puede seguir por el arcén de la nacional sin pasar por Viloria, un trayecto 700 metros más corto aunque no recomendado por el intenso tráfico de la carretera.

Llego a Viloria, Villa natal de santo Domingo (nació en el año 1019), donde se conserva la pila bautismal con la que fue bautizado.

Sigo la carretera en la que estaba todo recto para volver a bajar a la nacional, donde continuo por la pista que avanza en paralelo a ésta.

Llego a Villamayor del Rio, continuo por un camino agrícola paralelo a la nacional, el cual nos queda a la derecha. Cuando llego a una fábrica, cruzo la carretera nacional con cuidado y poco después llego a Belorado.

Por fín llego a Belorado, cansada y con ganas de repostar energias y sobretodo con muchas hambre y muchas ganas de tranquilidad.

Llego al albergue, cansada aunque no puedo decir que haya sido una etapa muy complicada pero lo que si pueda ser es que llevo ya muchos dias seguidos y sin parar pues el camino es largo, y no tengo ya mucho tiempo.

El albergue para esta ocasión… 


En esta localidad me hospedo en el albergue tres cantones. Hora de apertura a las 11.30 hrs y el cierre a las 22 hrs, con resguardo para bicicletas y wifi gratis. El precio son 6 euros. Albergue con más de 100 años, muy utilizado por peregrinos.

Menú del dia a 10 euros y desayunos a 3 euros, muy buenos servicios.

Tfnos de información: 947 580 591  696 427 707

Sobre Belorado…

Belorado es una localidad y un municipio español perteneciente a la provincia de Burgos. Ubicado al este de la provincia, próxima a La Rioja y en la falda de la Sierra de la Demanda, al pie de los Montes de Ayago. Se encuentra situado en la comarca de Montes de Oca, partido judicial de Briviesca, a 45 Kilómetros de Burgos. Su principal cauce fluvial es el río Tirón (afluente del Ebro), que nace en la Sierra de la Demanda burgalesa. Es la capital de la subcomarca llamada La Riojilla Burgalesa.

Según la tradición popular, y parece ser que los vestigios arqueológicos lo confirman, el primitivo pueblo, de fundación romana, estuvo enclavado en la meseta cercana en la margen izquierda del Río Tirón que llaman La Mesa, trasladándose al actual emplazamiento por razones que se desconocen. Desde esa altiplanicie se divisaba a la perfección el poblado celta, también germen del actual Belorado, ubicado en el término conocido como La Muela, en lo alto de la montaña que los lugareños llaman Cara del Indio. En la Edad Media llegó a ser una plaza importante a la que Alfonso I de Aragón concedió fueros.

Ahora voy a descansar, mañana una nueva etapa me espera.

Preparar un viaje a África (II)

Si en el primer artículo de esta serie de dos hablábamos de la documentación y de los medicamentos que es preciso llevar en un viaje a África Central en el que vamos a visitar, por carretera diversos países y parajes. Vamos, en este segundo, a ver qué deberíamos incorporar a la maleta.

Para empezar, pensemos que es preferible usar una maleta flexible, ya que éstas suelen ir sobre las bacas de los coches y, por cuestión de espacio, es preferible que sea así. En cuanto al tamaño, cada no ha de elegirlo según sus necesidades, de modo que sólo diremos que éste ha de ser “razonable”.

Preparar un viaje a África

Como no vamos a lucirnos y lo más probable es que continente, contenido y portador acaben llenos de polvo, lo ideal es que tanto la maleta como la ropa sean tan cómodas como podamos. Además, en muchos lugares se puede encontrar un autoservicio de lavandería a muy buen precio, con que no es necesario llevarnos demasiada ropa.

Ropa cómoda y versátil

Tengamos en cuenta, además de la comodidad, los fortísimos cambios de temperatura que se producen en algunas latitudes entre el día y la noche. También hemos de incorporar al equipaje un bañador, habida cuenta de que en muchos de los hoteles existe piscina, por no habar de las playas, simplemente deliciosas, de algunas costas.

En definitiva, la ropa que llevemos va a quedar llena de polvo y otras manchas más complicadas de eliminar, de modo que lo ideal es que sea vieja o barata, de la que no nos importe echar a perder o incuso regalar, pues son muchos los que nos agradecerán una prenda usada, por sucia que esté.

No todo es calor

Eso sí: los colores claritos, de los que no atrapan el calor: blancos ocres, marrones… Sereguetti más camiseta negra durante el día igual a mucho calor. Avisado quedas. Eso sí: como en Europa, no en todos los sitios de África hace calor. Piensa e infórmate del clima de los lugares que tienes previsto visitar.

En cuanto al calzado, en principio nos bastarán unas zapatillas, salvo que preveamos alguna excursión por lugares más agrestes y rocosos, en cuyo caso incorporaremos también unas botas de montaña.

Como si de un viaje en coche largo se tratara

Completaremos estas prendas con los objetos que solemos llevar para un viaje largo en coche, ya que será en él donde pasaremos muchas horas, sobre todo si vamos a visitar un parque nacional, donde sólo se puede bajar del coche durante determinadas horas –que no son muchas-.

Como el uso del móvil es casi tan común en África como en Europa, podemos llevarnos, si queremos, nuestro terminal: las zonas con cobertura abarcan un amplísimo porcentaje del continente. Tengamos en cuenta, eso sí, las tarifas de roaming. Otro elemento necesario será el adaptador de corriente universal para poder usar nuestros aparatos en los distintos enchufes, que varían de un país a otro.

Ya nos queda poco espacio en la maleta: metamos los productos de higiene, eso sí, sin olor, para evitar unos mosquitos de los que también nos libraremos con un repelente –agradeceremos que sea de los fuertes- y, ya en el rincón que nos queda, unos prismáticos para ver a los pocos animales que no se nos acercarán con curiosidad al coche.

¡Hala! En dos artículos estamos listos para viajar a África.

Museo de geología al aire libre 2a parte

Pero los tesoros naturales que nos guarda este enclave no terminan aquí, nos tiene muchos más.

Como resultado de la erosión, en este caso de las aguas subterráneas, se han creado una serie de lugares con depresiones naturales de perfil más o menos circular llamadas Torcas.

Diríamos que esas caprichosas formaciones geológicas son los parientes europeos de los Cenotes de Yucatán, México.

En algunas ocasiones las torcas pueden anegarse de agua formando lagunas. En otras están el fondo está cubierta por vegetación y al menos muestran claramente su perímetro escarpado. Para algunas es seguro bajar al fondo mientras que en otras esto no es posible a menos de que se use el equipo apropiado.

Las Lagunas de Cañada del Hoyo.

Estas lagunas son un complejo lagunar constituido por siete torcas anegadas de agua. Por efecto óptico cada laguna se ve de un color diferente, aunque al momento de sacar el agua  por ejemplo en un vaso, en todas ellas es completamente transparente.

Esto es debido a diferentes causas, como la presencia de microorganismos que hacen que cambie el color del agua a la vista del ojo humano. La hora del día, la estación anual e inclusive la temperatura ambiente son  factores que hacen que el agua cambie de color, esto es debido al ángulo de incidencia de la luz del sol.

 Las Torcas de los Palancares

Las enormes depresiones de entre treinta y quinientos metros de diámetro que forman este fántastico lugar se recorre a través de una ruta de unos 6 Km de largo por lo que hay que ir preparado para caminar.

Están ubicadas a 9 Km del pueblo de Mohorte y “es uno de esos lugares que no se ven anunciados en ningún lado, y tras visitarlos es de los que más le gustan a uno”. Parece una paraje lunar, pero no son cráteres lo que hay ahí, podemos ver alrededor de 20 torcas que se encuentran dispersas en una superficie de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados.

Laguna de Uña

Uña es una localidad asentada al pie de espeluznantes cortados rocosos donde encontramos una curiosa laguna que retiene el agua de varios manantiales y afluentes, tiene un impresionante mirador donde podríamos contemplar esta maravillosa vista.

Hasta aquí nuestro paseo entre hoces, muelas, torcas, parameras y lagunas que se esconden dentro de los frondosos bosques de pinos, enebros y sabinas que hacen del parque Natural Serranía de Cuenca un patrimonio de excepcionales valores naturales.

Betanzos, la capital del gótico gallego

Betanzos es una ciudad de la provincia de La Coruñaque llevó a ser provincia independiente durante el reinado de los Reyes Católicos. Con una situación muy estratégica, a día de hoy sigue siendo un importante punto dónde se dan cita industrias del transporte y de la alimentación.

Pero lo realmente sorprendente y bonito de esta ciudad cuya historia se remonta a antes del imperio romano, es su casco histórico, uno de los mejor conservados de Galicia y muy rico en edificios de gran importancia arquitectónica.

Visitar Betanzos es sumergirse en lo que parece una ciudad del medievo, con su abundancia de piedra y sus calles estrechas. Forma parte del camino inglés de Santiago y es un lugar muy visitado, sobre todo durante el verano, por turistas de todas partes.

Edificios de gran belleza

Sus edificios más representativos son sin duda sus iglesias, de los siglos XIV y XV, en su mayor parte de estilo gótico: Santa María del Azogue,la Iglesia de San Francisco ola Iglesia de Santiago, son las más importantes de ese estilo. También tenemosla Iglesia de Santo Domingo, que posee una gran torre barroca. Desde la misma se suelta todos los años, el 16 de agosto, un enorme globo en honor de San Roque, el patrón de la ciudad.

La fiesta del globo de Betanzos reúne a miles de visitantes todos los años y es su fiesta más emblemática junto con “Os Caneiros” una romería cuya particularidad es que la forma tradicional de acudir a los campos conocidos como “Os Caneiros” es en barcas engalanadas para la ocasión.

Aunque participa gente de todas las edades, son los jóvenes los que prolongan esta romería hasta altas horas de la madrugada, disfrutando de la comida y la bebida en pleno campo. Se celebran en el mes de agosto y acude gente de toda Galicia llamada por la vistosidad de los barcos y el buen ambiente de la fiesta.

Una rica gastronomía

Otro de los motivos para acudir a Betanzos es degustar unos vinos y unas tapas en las terrazas que hay en la plaza principal. Es muy famosa la tortilla de Betanzos, que presume de ser de las mejores de España. El pulpo, las truchas y los mariscos están presentes en todas las cartas. También es una zona de vinos, con su propia denominación de origen y que produce tanto tinto como blanco.

Para completar el menú y si queda sitio, podemos disfrutar de una bolla de nata típica de la zona.

Las desventuras de un dominguero (VII)

De vez en cuando, me gusta viajar solo, algo que mi familia comprende y respeta. Es más: mi esposa me anima a ello desde que Nelson, aquel chico brasileño que mi mujer se empeñó en rescatar de una situación lamentable, se vino con nosotros a España. Lo conté (lo de Nelson), la última vez que me dejé caer por el blog.

A lo que vamos. Viajar solo.  Disfruto del silencio, de no oír la cháchara incesante de los nenes o las batucadas que Nelson pone a todo volumen y a las que mi señora se ha aficionado tanto que invita al mulato a que las ponga más fuerte aun. Al menos, cierran la puerta de la habitación para no molestarme.

La última excursión en solitario data de la semana pasada, cuando me fui los dos días a un monasterio perdido en medio de la más absoluta de las nadas. Allí, por un precio poco más que simbólico, los monjes te invitan a compartir su modo de vida: trabajo, si quieres, oración, si lo ves conveniente y silencio y comida frugal, quieras o no quieras.

Pax tecum

Tal era el silencio que el viernes, nada más llegar, decidí echarme una cabezada antes de la cena… y me olvidé de programar el despertador, de modo que acabé por despertarme el sábado justo después del desayuno.

Comoquiera que me daba una vergüenza espantosa, le dije al hermano Nosecuantitos que lo que pasaba es que había decidido saltarme la primera comida del día para hacer un piadoso ayuno. El hombre, con una sonrisa socarrona, se llevó el índice derecho a los labios para darme entender que había hecho voto de silencio. O que no podía hablar para no reírse, no lo sé.

La aburrida inactividad…

El caso es que sólo recuerdo un rato más tedioso que el de aquella mañana: la tarde que la siguió. Al menos, antes del mediodía, pasaba el rato teniendo hambre. Pero hasta que llegó la hora de cenar sólo pude dedicarme a ver qué brizna de hierba del atrio crecía más deprisa.

stavropoleos

Tras la cena, y con los cantos de los religiosos sonando a lo lejos, en la capilla, decidí que necesitaba oír algo de ruido, de modo que me deslicé fuera de los muros del convento –dan las llaves muy alegremente, para ser un monumento- y me subí al coche para dejarme caer por algún bar del pueblo, que estaba a unos quince minutos.

¿Paz? ¡Una tregua, es lo que necesito!

Sólo diré que al día siguiente me levanté a la hora de regresar y que los monjes tenían un enfado de mil demonios porque, decían, había intentado meterme a dormir en la celda del padre Prior.

En fin, al menos cuando llegué a casa, me recibió el agradable griterío de los niños y la batucada que compartían Nelson y mi esposa, que debe estar quedándose un poco sorda, porque no hacía otra cosa que gritar “¡Más fuerte, más fuerte!”.

La Gomera, el tesoro escondido de las Islas Canarias

Hablamos de tesoro escondido porque es una de las Islas más desconocidas del archipiélago Canario. Quitando el Parque Nacional de Garajonay poco más sabemos sobreLa Gomera los que no somos isleños. Quizás precisamente porque no se ha visto tan explotada por el turismo es uno de los lugares que mejor preserva las tradiciones ancestrales.

Un ejemplo de esto es la lengua silbada conocida como Silbo Gomero, que aún se conserva y se enseña en los colegios. Ha sido considerada Patrimonio dela Humanidad. También se siguen elaborando cerámicas artesanales mediante los mismos métodos ancestrales que utilizaban los pobladores originales de la isla.

El Parque Nacional de Garajonay

Es un lugar maravilloso por el que parece no haber transcurrido el paso del tiempo, anclado en un pasado que se remonta a la era terciaria, dónde eran comunes este tipo de bosques en toda Europa pero que ya solo se conserva en este lugar. Las eternas nieblas contribuyen a darle un aire mágico y envuelto en la leyenda. Además de muchas especies de plantas y flores propias de la isla, también hay cientos de animales que no se encuentran en otros lugares.

En este parque es posible realizar diferentes rutas de senderismo, con o sin guía y con diferentes niveles de dificultad pudiendo encontrar caminos aptos para todo tipo de personas con una forma física normal.

Los Órganos

En el norte deLa Gomerapodemos ver los Órganos, unas paredes de roca volcánica que han sido formadas por antiguos restos de lava volcánica enfriada lentamente formando columnas y pilares y sometida a lo largo de los años a la erosión del mar. La forma recuerda a los tubos de un órgano y de ahí le viene el nombre.

No es posible observarlos desde tierra, así que si quieres verlos tendrás que realizar una excursión por mar que vale la pena contratar para gozar de esta espectacular escultura natural.

Gastronomía deLa Gomera

En La Gomerapuedes disfrutar de una gran variedad de fruta tropical: mango, plátano o guayaba que puedes endulzar con miel de palma, muy típica de la isla. Pero si te gusta el queso, no puedes dejar de probar el que muchos han calificado como el mejor  queso fresco del mundo, elaborado con leche de tres razas diferentes de cabras autóctonas.

A partir del queso muy curado típico deLa Gomerase crea el almagrote, una especie de paté de queso rayado y pimienta roja picante, ajo, aceite de oliva y en algunos casos, tomate.

Concierto de órgano en La Torre de Juan Abad. Cuando la música y la historia se unen

Muchas veces no somos conscientes de las maravillas que encierran muchos de los pueblos de La Mancha. Donde muchos solo ven pequeñas urbes humildes donde cada vez es más común que los jóvenes abandonen su lugar familiar para emprender un futuro a las ciudades (cada vez más, ciudades europeas). Hay auténticos tesoros llenos de preguntas tales como “¿qué hace esto aquí?”. Y es que los pueblos son mucho más que sabiduría popular.

Y de esto sabe mucho el pueblo de Torre de Juan Abad, al sur de la provincia de Ciudad Real. Un lugar que quizás por ser villa de Francisco Quevedo durante el siglo XVII, teniendo como invitados de excepción hasta al mismísimo Felipe IV, el “Rey Mundo”.

Quizás sea debido a esto por lo que sus algo más de 1200 habitantes poseen una personalidad bohemia y gran sensibilidad al Arte, que es común que el que no haga teatro, escriba o sea artista, de manera profesional o en sus ratos libres.

Pero la joya reside en el Órgano Histórico, un instrumento único de la organería perteneciente al S. XVIII y que se custodia dentro de las paredes de la parroquia local Nuestra Señora de los Olmos. El cual cada año da cobijo a todo aquel que quiera disfrutar de un concierto único transportado a la historia.

El Órgano Historio de Torre de Juan Abad

Construido por el maestro Gaspar de la Redonda Zeballos, en 1763. Es el único órgano que se conserva en la provincia de Ciudad Real y uno de los pocos que hay en toda Castilla la Mancha. Pero si algo lo hace único es que este instrumento es un 99% aun original. Algo difícil en piezas tan antiguas, aun más siendo instrumentos.

Algo menos común la generosidad del Ayuntamiento y vecinos, que no solo dejan de forma gratuita visitarlo, sino que desde hace ya décadas viene organizándose el Concierto de Órgano Histórico. Una oportunidad única y totalmente gratuita de ver a verdaderos genios de todo el mundo tocar este instrumento en una escena totalmente mística.

Abraham Martínez: Profesor, director y músico

Este año era el turno de uno de los mejores organistas a nivel nacional, Abraham Martínez. Titulado como Profesor Superior de Órgano, Dirección, Musicología y Música Sacra por el Conservatorio Superior de Sevilla. Algo que combina con la dedicación y restauración de estos instrumentos, convirtiéndolo indiscutiblemente en un verdadero amante del órgano.

Este asombrosamente joven músico fue el encargado el pasado día 6 de Julio de llevar a cabo la cita anual de Concierto de Órgano Histórico, incluyendo en su repertorio buena colección de obras del maestro sevillano Correa de Arauxo, uno de los más grandes compositores de la época de cambio que caracterizaba del Renacimiento al Barroco.

Si te sientes interesado en esta actividad recuerda que el año que viene tienes una cita, donde te puedo asegurar que te sentirás como en casa, en Torre de Juan Abad. Un espectáculo único que no puedes dejar de visitar en las noches de verano.

Camino francés: Calzadilla de la Cueza-Reliegos

Una vez más me despierto con el sonido de mi cruel despertador, cuando mejor estaba. Bueno, igualmente me levanto con un salto, desayuno y me acabo de hacer la mochila y salgo cuanto antes del albergue.

En la salida a Calzadilla de la Cueza, prosigo en el camino paralelo a la N-120, que me queda a la derecha. Sigo caminando y pasados 2 kms me encuentro con los restos del anterior hospital-monasterio de Santa Maria de las Tiendas del S. XII que pertenecía a la orden de Santiago. 

Después de haber caminado 4,8 kms paso por un área de descanso, paro un rato allí, y medito sobre que camino ahora tomar puesto que tenemos dos opciones:seguir la variante de la derecha (debemos cruzar la carretera y a 200 metros doblar a la izquierda por una pista), que sale en la parte alta del pueblo (donde está la iglesia); o bien continuar recto por el mismo camino y, justo a la entrada del pueblo, cruzar la carretera. No hay diferencia en cuanto a las distancias. Después de mucho reflexionar tomo la segunda, ya que voy todo recto y los kms son los mismos.

Me dirijo a hacer este trayecto y al poco llego a Ledigos.

De Ledigos cabe destacar la iglesia parroquial que tiene que es del S.XVI, iglesia dedicada a Santiago, y en el interior de ésta podemos encontrar algo realmente curioso, la representación de 3 estados del santo: peregrino, apóstol y matamoros.

Salgo de Ledigos y a la salida cruzo de nuevo la nacional para tomar el camino peatonal que va paralela a ésta.

Por el arcen de la misma cruzo el rio la Cueza y 2 Kms después llego a Terradillos de los templarios. Sigo todo recto por el mismo camino y siguiendo en la misma dinámica de paisajes cerealistas sigo mi camino.

Paso por delante del albergue Jacques de Molay para salir de la población. Avanzo por rápidos y faciles caminos de cultivos a mi alrededor, alejada de la nacional hasta que llego a la aldea de Moratinos.

Sobre unos 3,5 kms llego a Moratinos, que es una antigua población mudéjar. Media hora siguiendo el mismo camino me lleva hacia la siguiente localidad, San Nicolás del Real Camino.

Llego a San Nicolás del camino, sigo todo recto y a la salida de la población, las flechas me indican que tengo que ir hacia la derecha para poder encontrar el camino peatonal paralelo a la nacional.

Cuando ya he caminado algo más de 4 kms desde que salí de San Nicolas me encuentro con el rio Valderaduey, cruzo el rio, y aquí tambien dispongo de dos opciones de las cuales elegir una: la primera siguiendo el mismo camino en paralelo a la nacional; la segunda tomando un camino (señalizado) a la derecha, cruzando la nacional, que pasa por la ermita de la Virgen del Puente y el puente medieval. Este último camino es medio kilómetro más largo. Después de elegir el camino, elijo el segundo puesto que aunque sea algo más largo lo encuentro mejor o más fácil. Finalmente, llego a Sahagún.

Sahagún

Sahagún es un municipio y villa española situada al sureste de la provincia de León, en la zona noroccidental de la comunidad autónoma de Castilla y León. Ubicada entre los ríos Cea y Valderaduey, se encuentra en la comarca Tierra de Sahagún que comparte con los municipios limítrofes de Cea, Grajal de Campos o Calzada del Coto

Siguiendo mi camino…

Después de un breve descanso en Sahagún, una vez hidratada y con algo de alimento en el cuerpo… salgo de nuevo con energias renovadas.

Salgo por el puente del Canto, del siglo XI sobre el rio Cea. Avanzo por un camino peatonal, con la nacional a mano derecha hasta que me encuentro con la intersección de acceso a Calzada del Coto, donde me encuentro con la variante de Calzanilla de los hermanillos, cojo el camino peatonal hecho en exclusiva para peregrinos, y seguir todo recto hasta llegar a Bercianos del Real Camino.

Sigo cruzando El Páramo, y por tanto la pauta es la misma que en los días precedentes; terreno llano y extensos campos de cereales.

Regreso al camino peatonal, y de nuevo todo recto seguiré en el camino para llegar finalmente a 5,8 kms desde que volví a este camino en la salida de Bercianos del Real del Camino me encuentro con la autovia Camino de Santiago, la cruzo por debajo y después de 1,6 kms llego a El Burgo Ranero.

Tomo un pequeño descanso, llenando agua en las botellas pues ya estoy con escasez de líquidos y sobretodo me hidrato antes de seguir mi camino. Una vez que ya he descansado y repuesto provisiones sigo el camino.

Voy hacia la salida de El Burgo Ranero, continuo por el mismo camino lleno de arboles que le dan una sombra muy agradable de ir, aunque el trayecto es el más largo y anodino, quien venga al camino de Santiago a reflexionar este sin duda alguna es el mejor tramo, tanto lo es que yo misma reflexiono de todos los porques que me han traido hasta aquí.

Durante casi 8 kms de reflexiones y pensamientos que me acompañan en este trayecto, me llevan hasta la carretera a Villamarco, en realidad la localidad de Villamarco queda a la izquierda a 1,2 kms y la puedo ver a lo lejos.  Sigo todo recto y despues de haber caminado 1,8 kms encuentro la via del tren, la cruzo por el tunel y llego poco despues a Reliegos.

Tan solo me queda buscar un sitio para descansar. Mañana me queda otro dia duro para pronto llegar a Santiago.