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Betanzos, la capital del gótico gallego

Betanzos es una ciudad de la provincia de La Coruñaque llevó a ser provincia independiente durante el reinado de los Reyes Católicos. Con una situación muy estratégica, a día de hoy sigue siendo un importante punto dónde se dan cita industrias del transporte y de la alimentación.

Pero lo realmente sorprendente y bonito de esta ciudad cuya historia se remonta a antes del imperio romano, es su casco histórico, uno de los mejor conservados de Galicia y muy rico en edificios de gran importancia arquitectónica.

Visitar Betanzos es sumergirse en lo que parece una ciudad del medievo, con su abundancia de piedra y sus calles estrechas. Forma parte del camino inglés de Santiago y es un lugar muy visitado, sobre todo durante el verano, por turistas de todas partes.

Edificios de gran belleza

Sus edificios más representativos son sin duda sus iglesias, de los siglos XIV y XV, en su mayor parte de estilo gótico: Santa María del Azogue,la Iglesia de San Francisco ola Iglesia de Santiago, son las más importantes de ese estilo. También tenemosla Iglesia de Santo Domingo, que posee una gran torre barroca. Desde la misma se suelta todos los años, el 16 de agosto, un enorme globo en honor de San Roque, el patrón de la ciudad.

La fiesta del globo de Betanzos reúne a miles de visitantes todos los años y es su fiesta más emblemática junto con “Os Caneiros” una romería cuya particularidad es que la forma tradicional de acudir a los campos conocidos como “Os Caneiros” es en barcas engalanadas para la ocasión.

Aunque participa gente de todas las edades, son los jóvenes los que prolongan esta romería hasta altas horas de la madrugada, disfrutando de la comida y la bebida en pleno campo. Se celebran en el mes de agosto y acude gente de toda Galicia llamada por la vistosidad de los barcos y el buen ambiente de la fiesta.

Una rica gastronomía

Otro de los motivos para acudir a Betanzos es degustar unos vinos y unas tapas en las terrazas que hay en la plaza principal. Es muy famosa la tortilla de Betanzos, que presume de ser de las mejores de España. El pulpo, las truchas y los mariscos están presentes en todas las cartas. También es una zona de vinos, con su propia denominación de origen y que produce tanto tinto como blanco.

Para completar el menú y si queda sitio, podemos disfrutar de una bolla de nata típica de la zona.

La costa occidental de Cantabria

Cantabria siempre me ha parecido una tierra atractiva, entre la montaña y el mar, con las mejores características de la franja cantábrica, tierra siempre acogedora y sobrecogedora. Esta semana vamos a irnos a la costa occidental de Cantabria, a pasearnos por las playas, contemplar los acantilados, conocer algunos pueblos de la zona e hincharnos a cocido montañés. Estableceremos en Comillas nuestra base de operaciones, por encontrarse aproximadamente en el medio de la región a visitar.

Esta villa comenzó a recibir el primer turismo de alta alcurnia que también visitaba Santander, San Sebastián, Biarritz o Niza, todavía en el siglo XIX. Eso confirió a Comillas un aire vagamente aristocrático y vacacional que contrasta con la gravedad tradicional propia de un puerto marinero. No por casualidad fue la primera población española con alumbrado público. Hoy alberga todos los servicios deseables; el bar Filipinas es un recomendable lugar para comer de forma sencilla.

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Camino Francés: Hontanas- Boadilla del camino

Tras hacer noche en Hontanas, un pueblo de lo más sencillo del interior, cuyos vecinos son muy acogedores, salgo del albergue con mi mochila a cuestas y como, cada día, con una gran ilusión por visitar lugares.

Nada más salir de Hontanas, cruzo la carretera de Castrojeriz y continúo por pistas de tierra sobre una media hora, hasta salir a la misma carretera, siempre por la derecha. Seis kilómetros después de salir,  me encuentro con el Convento de San Antón, del siglo XV y, hoy por hoy, casi en ruinas. Tras pasar bajo el arco gótico, sigo por la carretera, unos cuatro kilómetros, hasta Castrojeriz.

Como ya empiezan a pesar los kilómetros, decido tomarme un respiro en la localidad burgalesa, cuyo origen proviene de tiempos de los romanos y cuyo riquísimo patrimonio se encuentra, todo hay que decirlo, un tanto abandonado. Me han recomendad que no deje de visitar la Colegiata de la Virgen del Manzano, La iglesia de San Juan y la iglesia parroquial de Santo Domingo. Tras hacerlo, y con otro recuerdo imborrable en la retina, reemprendo la ruta.

Disfrutando del paisaje

Apenas salgo de la población, me topo con la subida a la Sierra de Mostelares. No es muy larga, pero se hace dura, más aun tiendo en cuenta que he de usar una pista llena de piedras. Ya arriba, disfruto de una vista espectacular y, casi con pena, inicio un descenso, pronunciado al principio, pero que se suaviza según avanzo.

Es pronto para retirarse a un albergue y aún estoy fresco, de modo que dejo Itero del Castillo y su albergue a un lado, como a un kilómetro, y consumo otros nueve kilómetros hasta la Ermita de San Nicolás de Puente Fitero, hospital de peregrinos desde hace ocho siglos. Cruzo el Pisuerga, dejando atrás la provincia de Burgos y adentrándome en Palencia.

En tierras palentinas

Pasado el puente, giro a la derecha por una pista de tierra que me lleva a Itero de la Vega, un conjunto monumental de más de dos milenios que me sobrecoge al pensar que piso la tierra que holló la Legio VII Gemina. Uf.

Agua. Aliento. Comida. Adelante. Subo por una pista agrícola y, tras unos kilómetros, se vislumbra Boadilla del Camino.

El fin de la etapa

Una vez aquí, resisto la tentación de retirare inmediatamente al refugio y pregunto a los vecinos sobre la localidad, nacida de la repoblación cristiana del siglo IX y con dos monumentos que destacan sobre todos los demás: el rollo de justicia, propiedad del Ayuntamiento desde los años 60 y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de los siglos XVI y XVII.

Los propios vecinos, amabilísimos, me indican donde está el albergue, por lo demás muy fácil de localizar, habida cuenta de lo pequeño de Boadilla. Por tres euros y sin necesidad de reservar tengo refugio. No ha sido un día demasiado duro. A ver cómo es mañana.

Santiago de Compostela: camino, raíces y piedra I

Como muchos pueblos españoles, en la historia de Santiago de Compostela hay un periodo de dominación romana puesto que en el territorio en el que ahora se erige la Catedral se encontraba un poblado romano desde el siglo I al siglo V. Desapareció el poblado pero no la necrópolis que se utilizó como cantera hasta el siglo VII. Continuar leyendo «Santiago de Compostela: camino, raíces y piedra I»

Coruña: Cuenta la historia

Cuenta la historia no escrita que en las hermosas calas de la península de la Torre a los pies del milenario faro que lleva el nombre  de Hércules, llegaron las naves que acompañaban a Cayo Julio Cesar en su periplo para invadir y conquistar las islas de los Pictos y los Britanos.

Pero la historia dice…

No estoy seguro si esto fue así o no , pero si estoy seguro es que los romanos llegaron a la península de la torre en la Coruña de lo cual si hay referencias históricas escritas y debieron de quedar extasiados con la belleza que desde allí se contempla, mirando al nordeste la cálida y guardada Ría  de Ares, al norte las piedras de cabo Prior que hay que librar para tomar el rumbo norte que lleva a las islas de las brumas o Britanas, al oeste las islas llamadas de las Sisargas que nos permiten tomar los rumbos del tercer cuadrante y enfilar el cabo Finisterre, al sur sureste una franja verde y arbolada con hermosas playas hoy enterradas por las piedras del puerto de la ciudad y en el lado contrario  la coraza rompiente del Orzan apuntando al Oeste y rompiendo por la mitad las olas que entran directamente desde el Océano Atlántico dando resguardo a una de las más hermosas playas urbanas del mundo, la playa de Riazor.

Vivir en la coruña

Es La Coruña una ciudad llena de contrastes y de una belleza agreste y ruda como lo eran sus hombres avezados marinos que vivían del mar que los rodea.

El paso del tiempo convirtió a la ciudad en una pequeña capital de provincia con ¼ de millón de habitantes en un lugar cálido, tranquilo lleno de deliciosos y bucólicos rincones donde se respira el aire marino que llega de poniente y que refresca los días de verano y da calidez a sus días de invierno con unos habitantes entrañables y abiertos a los visitantes como corresponde a las gentes acostumbradas a recibir visitantes por ser su ciudad un puerto de mar. 

Tuvo Cesar que suspirar cuando su Trirreme en boga firme y enfilando al Norte abandonó las tranquilas, aguas de la bahía de Crunia, cuál era el nombre romano de este pequeño establecimiento militar romano y comenzó a pensar en sus futuras batallas y conquistas con los hombres que pintaban sus caras de color azul .

Vivían en unas brumosas y frías islas en el Septentrión del extremo más occidental de Europa