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Camino francés: Reliegos-León

Salgo de Reliegos, voy por el mismo camino que me llevó ayer hasta aquí, sigo todo recto y sin parar, pues el primer trayecto siempre vas con más ilusión y con más energía.

Al poco ya puedo ver Mansilla en el horizonte, unos 4 o 5 kms más me separan, pero en el plazo de media hora aproximadamente me lleva hacer este trayecto. Un kilómetro antes de llegar a dicha localidad, salvamos la nacional N-601 por un viaducto y poco después el Canal del Porma.

Llego a Mansillas de las Mulas, lo que sigue de etapa de hoy es una etapa muy anodina(sin cambios aparentes).

Bueno salgo de mansillas cruzando el rio Elsa por el puente de piedra y, tomando un camino peatonal paralelo a la nacional, la cual me queda a mano derecha.

Paso por Villamoros de Mansilla, entro en el Puente de Villarente por un curioso puente encorvado que cruza el rio Porma y debo decir que hay que tener un total cuidado puesto que el lugar que tenemos los vianantes es realmente muy estrecho y por lo tanto, debemos tener especial cuidado.

Saliendo de Puente de Villarente tomo un camino a la derecha de la N-601, y que para mi fortuna me separa de ésta y de su tráfico… sigo caminando, parando de vez en cuando para tomar algo de líquido pues la calor en esta época es bastante asfixiante.

Después de mucho caminar llego a Arcahueja… sigo caminando por el mismo camino de tierra y la nacional ahora la tengo a mi izquierda.

A la media hora salimos a la carretera de Corbillos, que seguimos a la izquierda. Salimos a la nacional, convertida en autovía, y la cruzamos por la pasarela instalada en el año 2010. Por la izquierda de l’autovía llegamos al Alto del Portillo (890 m), desde donde ya vemos la ciudad de León. Algo más adelante tomamos una pista a mano izquierda.
Después de caminar unos 4 kms cruzo por una pasarela la autovía de circunvalación.
Cruzo el rio Toria por un puente que hay para ello que se llama Puente del Castro por la avenida de Madrid. luego tomo la calle avenida dirección Alcalde Miguel Castañón hasta la Plaza Santa Ana. Seguimos hasta la calle Barahona, luego giro hacia derecha por la calle escurial, donde está el convento de las monjas Carvajalas y continuo caminando hasta la plaza mayor.
La magnifica Catedral la encuentro caminando un poco más, siguiendo la calle de Domínguez Berrueta… ya estoy aquí en la Catedral de León… como he llegado pronto la visito un poco y después voy a buscar el albergue que pronto lo encuentro pues estaba aquí cerca.

León

León es una de las regiones más históricas de Castilla León. Es un muy gran provincia, limita con Galicia y Asturias , así como por Palencia y Zamora. Muy pocos restos celtas se han encontrado aquí, pero hay evidencias de ocupación romana. Otros pueblos se han asentado aquí, incluyendo los moros, pero era de los Caballeros Templarios que construyó castillos y fortificaciones aquí en la Edad Media. Gran parte de la región ha escapado del boom turístico y sigue siendo boscosa y montañosa, por lo que es un lugar ideal para la pesca de la trucha que atrae a tantas personas cada año.

León tiene un vínculo muy importante en tren con Madrid y otras ciudades importantes y está unida por varias de las principales rutas por carretera. El casco antiguo de León está situado detrás del río, parcialmente cerrado en un extremo por los restos de las murallas medievales.

Aquí encontrarás lugares tranquilos para descansar y un área de mercado bulliciosa y amplios edificios históricos para ver.

Una de las glorias de León es sin duda, la Catedral, uno de los mejores de Europa y de haber sido construidas a partir del siglo XIII por un período de 200 años para su finalización. Entre sus características inusuales son sus torres y campanarios, donde se hizo ningún intento de hacer que coincidan. Cuenta con más de 250 notables vidrieras como una gran ventana rosa.

En total hay más de 1.800 metros cuadrados de vidrio. El museo de la catedral también es digno de una visita con su amplia gama de exposiciones.

La Colegiata de San Isidoro alberga una impresionante colección de manuscritos antiguos. Una construcción de estilo románico temprano.

El Convento de San Marcos es la antigua residencia de los Caballeros de Santiago. Aunque los orígenes se remontan al siglo XII, la fachada data del siglo XVI. Hoy en día es un hotel de lujo, cuyo interior tiene la apariencia de un museo. El edificio también ha servido como un hospital y una prisión.

El antiguo Ayuntamiento fue construido a finales del siglo XVII y comanda la Plaza Mayor.
El Palacio de los Guzmanes es un magnífico edificio del siglo 16 con un impresionante patio. Una vez fue el hogar de la familia Guzmán, una de las familias más ricas de n. El edificio tiene cuatro torres.

La Casa de Botines es una pieza impresionante de Gaudí con grandes torres en cada esquina.

Las Murallas de la ciudad son de construcción romana y medieval y son muy impresionantes. La Torre de San Isidro es de particular interés.

Fiestas

Las Cabezadas: El último domingo de abril en el claustro de San Isidoro, los concejales y autoridades de la iglesia inclinarse ceremoniosamente el uno al otro como una celebración de la distribución del poder entre las autoridades civiles y eclesiásticas.
San Juan y San Pedro: 21 al 30 junio. Este es el mayor festival en León
San Froilan y Las cantaderas: 5 de octubre, festividades alrededor de la Catedral.
Esta tarde voy a seguir mirando León, todavía tengo mucho que ver…

Camino francés: Molinaseca-Vega de Valcarce (etapa doble)

El despertador es un sonido apenas entreoído que, sin embargo, consigue despertarme. Mientras desayuno -fuerte, con hambre de auténtico lobo- consulto la previsión del tiempo. Para hoy, bajan las temperaturas, de modo que, y aprovechando lo llano del trayecto, decido unir de nuevo dos etapas.

Según lo pienso, me suena a un esfuerzo sobrehumano, pero ya me quedan muy pocas etapas llanas, de modo que voy a aprovecharlas.

Salgo de Molinaseca hacia Ponferrada, ciudad de la que se han escrito libros, cuyos rincones conozco –muchos de ellos, más de lo recomendable- y de la que estoy tan enamorado que no necesito siquiera abrir los ojos para reconocer el camino por el que la cruzo. Eso sí: no me resisto a acercarme por el castillo del Temple, en la parte baja de la ciudad, asociado a muchos y muy buenos recuerdos.

Encandilado por una de las comarcas más bellas de España

Bien señalizado, sigo el Camino hacia Columbrianos, dejando el ayuntamiento a la izquierda y cruzando el Sil. Desde aquí, encaro la senda que me va a dejar en Camponaraya, unos once kilómetros más allá. Por suerte, el Camino Real tiende a ser llano, con pequeñas lomas aquí y allá.

Desde aquí, y tras descansar unos minutos y apurar una cerveza (me apetecía, qué le vamos a hacer), arranco hacia Cacabelos, fin de la etapa tradicional pero ecuador de la mía. Tras cuatro horas y pico, de nuevo me tienta respetar la tradición y quedarme en el kilómetro veinticinco. En lugar de ello, me doy un chapuzón rápido en el río Cúa y me calzo de nuevo para afrontar los nueve kilómetros de relieve irregular hasta Villafranca del Bierzo.

Belleza y dolor

Los calambres se hacen presentes apenas comienzo la subida, suave, en líneas generales, hacia Trabadelo, de modo que debo detenerme, buscando una sombra y, tras unos estiramientos y comerme un plátano, calculo cuánto me queda y qué me supondría volver a la bella Villafranca.

Pero retroceder ese kilómetro pico, sería un golpe enorme para una moral que, por tramos, es lo único que hace que las piernas se muevan de la forma correcta y en dirección al ansiado Campo de Estrellas. Adelante, por más que falten quince kilómetros para acabar la segunda parte de la etapa.

Golpe a golpe, verso a verso

Cuando empecé esta aventura, hace casi un mes, sabía que iba a disfrutar y a sufrir a partes iguales. En estos momentos, toca lo segundo, de modo que ni siquiera soy capaz de apreciar la belleza y buena acogida de Trabadelo, a seis kilómetros de la meta. Aquí, entro a comer en un restaurante. Tengo que comer fuerte, pues, aunque estoy cerca del final de la etapa, cada músculo de mi cuerpo está sacando la bandera blanca.

Un paso. Otro. No transcurren los kilómetros sino ya los metros. El sobreesfuerzo me ha provocado un fuerte pinchazo en la pierna derecha, de forma que, en cuanto dejo la mochila en el albergue de Vega de Valcarce, me ducho, me aplico una crema de calor medio y examino la próxima etapa.

No va a ir más allá de los treintaitrés kilómetros, visto que mañana sí que va apretar el sol y visto, sobre todo que he de afrontar la temible subida de O Cebreiro. Con todo, voy a entrar en Galicia hecho un verdadero cromo.

En fin, a dormir, y a ver si mañana alcanzo Trascastela.

O Cebreiro

Parece que el tiempo se ha detenido entre las piedras de un hermoso y antiguo pueblo situado en el municipio de Piedrafita del Cebrero en la provincia de Lugo en Galicia, su nombre O Cebreiro.

Este es el primer pueblo que se encuentra en “El Camino de Santiago” (camino Francés), en este encantador pueblo, ubicado a 1300 metros de altitud, encontramos vestigios de épocas muy antiguas como las “Pellozas”, son construcciones (en perfecto estado en la actualidad, no habitables) de la época prerrománica, posiblemente celta.

Tienen gran similitud con habitáculos o viviendas de la “Edad de Hierro” encontradas en Inglaterra, están formadas por una planta circular de unos 20 metros de diámetro, con paredes de piedra, de baja altura y cubiertas con un techo cónico, normalmente formado de tallos de centeno, en estas casas habitables en aquella época podían vivir juntos tanto hombres como sus ganados.

Maravillas artísticas en mitad del camino

Otra de las joyas que existen en este hermoso paraje es la iglesia de Santa María La Real de la época prerrománica que data del siglo IX, en ella encontramos una antigua pila bautismal posiblemente del siglo XIII, en su altar mayor encontramos un cristo crucificado, copia del original que se encuentra en el Museo de Escultura de Arte Sacra en Madrid y un cáliz de la época románica datado del siglo XII.

Este apacible y encantador pueblo, donde sus calles adoquinadas y sus casas de piedra otorgan al visitante un encantamiento especial y más si se observa la bruma que tapa los valles y deja entrever las montañas que la rodean, donde poder recrearse con una naturaleza de gran belleza que le corona, pudiendo realizar rutas, visitas o excursiones como al Alto de O Poio o a la laguna glaciar de Lago Mayor o senderismo por sus preciosas laderas.

Una cálida acogida y un estupendo yantar

Si deseamos pasar unos días en este maravilloso pueblo, encontraremos casas rurales, albergues y hospederías con cómodas habitaciones decoradas al estilo rustico de la zona y con una gastronomía exquisita, hechas de su propia cosecha y ganadería que deleitara el paladar más exigente.

Al ser el primer pueblo que encontraremos en “El Camino de Santiago”, será muy apetecible estar unos días en él para visitarlo y con un merecido reposo antes de iniciar otra vez la larga caminata, nos dará fuerzas para poder disfrutar y saborear esta belleza sin igual de esta tierra.

Camino francés: León-Hospital de Órbigo

De alguna forma, desde León se intuye la aún lejana Santiago. Sea por el motivo que sea, la ciudad te anima a levantarte y a continuar el camino. No tiene una explicación racional. Sucede, y punto. Con esa sensación, una especie de alivio casi físico, me levanto y, a pesar de los callos y los dolores, retomo el camino.

En la trasera de la basílica de San Isidoro tomo a la izquierda y sigo por Suero de Quiñones hasta la plaza de San Marcos y avenida de Quevedo. Todo recto. Paso a vía del tren por un paso de peatones y casi sin salir de León he entrado en Trobajo.

En esta localidad, en la calle Sira tuerzo a la izquierda y llego a la carretera nacional, que atravieso para subir por la calle Camino de la Cruz. Una vez que atravieso todo el camino industrial, salgo la N-120, que me lleva al santuario de la Virgen del Camino.

Visto el templo, cruzo la carretera y, tras despistarme debido a la mala señalización, me oriento y tomo a la derecha. Camino hasta una bifurcación, cuyo ramal más recto es el que debo seguir y que es el que me lleva a Valverde de la Virgen y de aquí, tras un descanso, a San Miguel del Camino.

Como a siete kilómetros, está Villadangos del Páramo, donde repongo agua y como algo de fruta. Recupero fuerzas, pues aún me faltan unos cuantos kilómetros. Sigo adelante, sin abandonar la senda hasta San Martín del Camino, lugar en el que me resisto a finalizar la etapa.

Al cabo de algo más de una hora me desvío la derecha por Puente de Órbigo y Hospital de Órbigo. La localidad es punto de paso obligado de esta ruta jacobea, lo que hace de sus vecinos personas especialmente agradables y acogedoras.

Todo en Hospital de Órbigo tiene el sabor del Camino: desde el nombre en sí de la localidad hasta cualquier monumento o rincón. Tal es caso del antiguo albergue, en la plaza, en cuyo centro podemos ver un crucero.

Lo mejor de todo es la enorme cantidad de refugios que tengo para elegir, de modo que, casi al azar, me decanto por uno y, tras rendir visita a los rincones más importantes del pueblo, me retiro. Mañana hay más camino, más sol, más polvo… Y menos kilómetros hasta la ansiada Compostela.

El camino francés, el inicio

He decidido adentrarme de nuevo en la aventura más grande y a la vez emocionante que he hecho año tras año. Cada día voy a explicaros un poco de mi aventura del camino francés de Santiago, para que podáis conocer más detalles de este apasionante viaje del camino francés de Santiago. Comencemos…

Inicio: primera etapa (información inicial)

En esta primera etapa del camino francés vamos a salir desde Saint Jean Pied de Port, que se encuentra a 180 metros del nivel del mar y vamos en dirección a el collado de Lepoeder está a una altitud de 1.430 metros. Nada menos que un desnivel positivo de 1.250 metros. Poca broma.

Así pues y viendo que tenemos que tener unas condiciones físicas bastante buenas, aconsejo a quien no las tenga que salga desde Roncesvalles, de esta manera se ahorraría la parte más dura del trayecto.

En esta dura etapa pirenaica, si la hacemos en invierno (no aconsejable), deberíamos llevar todo lo necesario para afrontar las bajas temperaturas, la nieve, el viento y el hielo.

El itinerario principal (Ruta de Napoleón) asciende hacia los puertos de Cize, mientras que existe una variante, también señalizada, por el valle de Valcarlos, que avanza siempre cerca de la nacional.

En caso de que hubiera abundante nieve o muy malas previsiones meteorológicas, la opción más sensata es tomar la variante por Valcarlos, que discurre a menor altitud.

El camino por el puerto de Cize está muy bien señalizado, pero en el caso de que hubiera niebla tendríamos serios problemas e incluso podríamos perdernos por el camino, como también decir que la bajada de Roncesvalles que es una cuesta muy descendiente tenemos que estar bien preparados pues podríamos tener accidentes no deseados, por los que en ambas situaciones recomiendo ir con algo más de tiempo y paciencia para poderlo hacer sin problemas… y es que es algo más duro de lo que parece, así que, ¡¡imaginaos!!

Tenemos la buena posibilidad y aconsejable por lo menos así he decidido hacerlo yo, de dividir la etapa y dormir en el albergue de Orisson, pero es algo caro y deberíamos hacer una reserva con antelación si no queremos que nos metan un precio elevado…

Bueno entre el albergue de Orisson y Roncesvalles lo vamos a tener mal pues no hay albergue ni nada para dormir, con lo cual a hacerlo de un tirón nos va a tocar, así que mochila a las espaldas y mucha energía y fuerza para poder superar esta etapa lo antes posible, lo que si vamos a tener y por lo menos yo sí que agradezco, es un gran número de fuentes de agua por el camino, pero eso sí deberemos ir bien provistos de comida.

Otra posibilidad que tenemos si tenemos la suerte de ir aventajados en el trayecto de esta dura etapa y si queremos dormir bien después de este gran esfuerzo, seria caminar hasta el Espinal 6Kms más y tendremos el privilegio de poder dormir y descansar en el tranquilo albergue Irugoienea (también conviene hacer reserva).

En Roncesvalles se celebra diariamente una emotiva misa de Bendición del Peregrino.

Os dejo este mapa para que veáis un poco el recorrido y os podáis situar un poco a los que todavía no habéis tenido el placer de poder hacer antes el camino francés.

Descripción del recorrido y cultura

Saint Jean Pied de Port

Bello pueblo del País Vasco Francés, que tengo el placer de conocer y el cual ya he visitado más de una vez para poder realizar este camino francés.

Está emplazado en la rivera del Nive como pone de manifiesto en su calle principal, que sigue la sirga histórica desde la entrada por la Porte de Saint Jacques (declarada Patrimonio de la Humanidad) hasta la salida por la Porte d’Espagne.

Pocos kilómetros antes, en la pequeña aldea de Ostabat, se unen tres de los cuatro principales caminos históricos por tierras francesas (el cuarto va por Somport).

En la Edad Media se reunían en Saint Jean numerosos peregrinos procedentes de toda Europa para afrontar juntos la peligrosa travesía de los Pirineos, que solían hacer por Valcarlos y el puerto de Ibañeta, de menor altitud.

Hoy en día, el pueblo continúa acogiendo con calidez a los peregrinos, que, junto con los numerosos turistas, pasean por la Rue de la Citadelle y disfrutan del bucólico y fotogénico conjunto que conforman el río, las antiguas casas de estilo navarro que lo flanquean y los puentes.

Entre las edificaciones más notables están la Ciudadela (siglo XVII), la Prison des Evêques (prisión de los Obispos, siglo XIII) y la iglesia de Notre Dame du Bout du Pont (Nuestra Señora de la Cabeza del Puente, siglo XIII).

Mañana os adentraré más en el recorrido inicial para que podáis seguir junto con el mapa y os podáis situar y bien seguro querréis acompañarme día a día en este apasionante camino francés de Santiago.

Camino francés: Santo Domingo de la calzada-Belorado

Nuevamente una mañana más depierto con el sonido de mi despertador, salto de la cama con la idea de emprender mi viaje con gran energía.

La etapa de hoy dicen que es bastante sencilla, pero no hay como hacerla para saberlo ciertamente.

Una vez con la mochila preparada y tras un buen desayuno salgo ya del albergue.

En la etapa de hoy no voy a tener problemas de abastecimiento, pues hay bares y tiendas de comestibles en todas las localidades de paso, excepto Viloria de Rioja.

Salgo del albergue y siguiendo por la calle mayor, luego cojo la calle Palomarejos y cruzo posteriormente el rio Oja y sigo por el camino que avanza junto a la nacional, primero por la derecha y posteriormente por la izquierda.

Pasados los primeros 3 kms y medio me encuentro en la cruz de los valientes y continuando recto y a tan sólo a un km tenemos 2 alternativas, bien seguir el camino oficial girando hacia la izquierda dirección a Grañón o bien seguir de frente por el arcén de la nacional hasta la misma población.

Esta última opción es casi un kilómetro más corta, pero no es recomendable por el intenso tráfico de coches y camiones que soporta la nacional. Además, están previstas obras de desdoblamiento en este tramo.

Llego a Grañon donde descanso un poco mientras miro los bonitos paisajes de esta zona en la que me encuentro.

Grañón es un bonito pueblo sobre una colina. Tiene una iglesia llamada la iglesia de San Juan Bautista, de estilo gótico que acoge un magnifico retablo del siglo XVI y una representación de Santiago peregrino.

Una vez descanso sigo por la calle mayor hasta casi el final, giro por una calle a la derecha y paso el puente, tomo la segunda calle a la izquierda.

Subo al collado que separa La Rioja y Castilla y León, desde donde disfruto de unas bonitas y agradables vistas de Montes de Oca al fondo. Tambien con hermosas vistas a las aldeas de Redecilla (a 1,8 km) y Castildelgado. Bajamos siguiendo la misma pista.

Llego a Redecilla del camino, en la iglesia hay una magnifica pila bautismal del S.XII, construida en una sola pieza y que ha sido y es considerada una de las piezas más emblemáticas y valiosas del camino de Santiago.

Una visto todo esto, pues son cosas que toda peregrina debe visitar y después de reponer fuerzas y haber comido y bebido algo me dispongo nuevamente a salir.

Sigo por la calle Mayor hasta el final, cruzo la nacional y la sigo en paralelo por un camino, hasta tomar a la izquierda la carretera local que sube a Viloria. Pasado Viloria el camino vuelve junto a la nacional; así pues, quien lo desee, puede seguir por el arcén de la nacional sin pasar por Viloria, un trayecto 700 metros más corto aunque no recomendado por el intenso tráfico de la carretera.

Llego a Viloria, Villa natal de santo Domingo (nació en el año 1019), donde se conserva la pila bautismal con la que fue bautizado.

Sigo la carretera en la que estaba todo recto para volver a bajar a la nacional, donde continuo por la pista que avanza en paralelo a ésta.

Llego a Villamayor del Rio, continuo por un camino agrícola paralelo a la nacional, el cual nos queda a la derecha. Cuando llego a una fábrica, cruzo la carretera nacional con cuidado y poco después llego a Belorado.

Por fín llego a Belorado, cansada y con ganas de repostar energias y sobretodo con muchas hambre y muchas ganas de tranquilidad.

Llego al albergue, cansada aunque no puedo decir que haya sido una etapa muy complicada pero lo que si pueda ser es que llevo ya muchos dias seguidos y sin parar pues el camino es largo, y no tengo ya mucho tiempo.

El albergue para esta ocasión…

En esta localidad me hospedo en el albergue tres cantones. Hora de apertura a las 11.30 hrs y el cierre a las 22 hrs, con resguardo para bicicletas y wifi gratis. El precio son 6 euros. Albergue con más de 100 años, muy utilizado por peregrinos.

Menú del dia a 10 euros y desayunos a 3 euros, muy buenos servicios.

Tfnos de información: 947 580 591 696 427 707

Sobre Belorado…

Belorado es una localidad y un municipio español perteneciente a la provincia de Burgos. Ubicado al este de la provincia, próxima a La Rioja y en la falda de la Sierra de la Demanda, al pie de los Montes de Ayago. Se encuentra situado en la comarca de Montes de Oca, partido judicial de Briviesca, a 45 Kilómetros de Burgos. Su principal cauce fluvial es el río Tirón (afluente del Ebro), que nace en la Sierra de la Demanda burgalesa. Es la capital de la subcomarca llamada La Riojilla Burgalesa.

Según la tradición popular, y parece ser que los vestigios arqueológicos lo confirman, el primitivo pueblo, de fundación romana, estuvo enclavado en la meseta cercana en la margen izquierda del Río Tirón que llaman La Mesa, trasladándose al actual emplazamiento por razones que se desconocen. Desde esa altiplanicie se divisaba a la perfección el poblado celta, también germen del actual Belorado, ubicado en el término conocido como La Muela, en lo alto de la montaña que los lugareños llaman Cara del Indio. En la Edad Media llegó a ser una plaza importante a la que Alfonso I de Aragón concedió fueros.

Ahora voy a descansar, mañana una nueva etapa me espera.

Camino francés: Calzadilla de la Cueza-Reliegos

Una vez más me despierto con el sonido de mi cruel despertador, cuando mejor estaba. Bueno, igualmente me levanto con un salto, desayuno y me acabo de hacer la mochila y salgo cuanto antes del albergue.

En la salida a Calzadilla de la Cueza, prosigo en el camino paralelo a la N-120, que me queda a la derecha. Sigo caminando y pasados 2 kms me encuentro con los restos del anterior hospital-monasterio de Santa Maria de las Tiendas del S. XII que pertenecía a la orden de Santiago.

Después de haber caminado 4,8 kms paso por un área de descanso, paro un rato allí, y medito sobre que camino ahora tomar puesto que tenemos dos opciones:seguir la variante de la derecha (debemos cruzar la carretera y a 200 metros doblar a la izquierda por una pista), que sale en la parte alta del pueblo (donde está la iglesia); o bien continuar recto por el mismo camino y, justo a la entrada del pueblo, cruzar la carretera. No hay diferencia en cuanto a las distancias. Después de mucho reflexionar tomo la segunda, ya que voy todo recto y los kms son los mismos.

Me dirijo a hacer este trayecto y al poco llego a Ledigos.

De Ledigos cabe destacar la iglesia parroquial que tiene que es del S.XVI, iglesia dedicada a Santiago, y en el interior de ésta podemos encontrar algo realmente curioso, la representación de 3 estados del santo: peregrino, apóstol y matamoros.

Salgo de Ledigos y a la salida cruzo de nuevo la nacional para tomar el camino peatonal que va paralela a ésta.

Por el arcen de la misma cruzo el rio la Cueza y 2 Kms después llego a Terradillos de los templarios. Sigo todo recto por el mismo camino y siguiendo en la misma dinámica de paisajes cerealistas sigo mi camino.

Paso por delante del albergue Jacques de Molay para salir de la población. Avanzo por rápidos y faciles caminos de cultivos a mi alrededor, alejada de la nacional hasta que llego a la aldea de Moratinos.

Sobre unos 3,5 kms llego a Moratinos, que es una antigua población mudéjar. Media hora siguiendo el mismo camino me lleva hacia la siguiente localidad, San Nicolás del Real Camino.

Llego a San Nicolás del camino, sigo todo recto y a la salida de la población, las flechas me indican que tengo que ir hacia la derecha para poder encontrar el camino peatonal paralelo a la nacional.

Cuando ya he caminado algo más de 4 kms desde que salí de San Nicolas me encuentro con el rio Valderaduey, cruzo el rio, y aquí tambien dispongo de dos opciones de las cuales elegir una: la primera siguiendo el mismo camino en paralelo a la nacional; la segunda tomando un camino (señalizado) a la derecha, cruzando la nacional, que pasa por la ermita de la Virgen del Puente y el puente medieval. Este último camino es medio kilómetro más largo. Después de elegir el camino, elijo el segundo puesto que aunque sea algo más largo lo encuentro mejor o más fácil. Finalmente, llego a Sahagún.

Sahagún

Sahagún es un municipio y villa española situada al sureste de la provincia de León, en la zona noroccidental de la comunidad autónoma de Castilla y León. Ubicada entre los ríos Cea y Valderaduey, se encuentra en la comarca Tierra de Sahagún que comparte con los municipios limítrofes de Cea, Grajal de Campos o Calzada del Coto

Siguiendo mi camino…

Después de un breve descanso en Sahagún, una vez hidratada y con algo de alimento en el cuerpo… salgo de nuevo con energias renovadas.

Salgo por el puente del Canto, del siglo XI sobre el rio Cea. Avanzo por un camino peatonal, con la nacional a mano derecha hasta que me encuentro con la intersección de acceso a Calzada del Coto, donde me encuentro con la variante de Calzanilla de los hermanillos, cojo el camino peatonal hecho en exclusiva para peregrinos, y seguir todo recto hasta llegar a Bercianos del Real Camino.

Sigo cruzando El Páramo, y por tanto la pauta es la misma que en los días precedentes; terreno llano y extensos campos de cereales.

Regreso al camino peatonal, y de nuevo todo recto seguiré en el camino para llegar finalmente a 5,8 kms desde que volví a este camino en la salida de Bercianos del Real del Camino me encuentro con la autovia Camino de Santiago, la cruzo por debajo y después de 1,6 kms llego a El Burgo Ranero.

Tomo un pequeño descanso, llenando agua en las botellas pues ya estoy con escasez de líquidos y sobretodo me hidrato antes de seguir mi camino. Una vez que ya he descansado y repuesto provisiones sigo el camino.

Voy hacia la salida de El Burgo Ranero, continuo por el mismo camino lleno de arboles que le dan una sombra muy agradable de ir, aunque el trayecto es el más largo y anodino, quien venga al camino de Santiago a reflexionar este sin duda alguna es el mejor tramo, tanto lo es que yo misma reflexiono de todos los porques que me han traido hasta aquí.

Durante casi 8 kms de reflexiones y pensamientos que me acompañan en este trayecto, me llevan hasta la carretera a Villamarco, en realidad la localidad de Villamarco queda a la izquierda a 1,2 kms y la puedo ver a lo lejos. Sigo todo recto y despues de haber caminado 1,8 kms encuentro la via del tren, la cruzo por el tunel y llego poco despues a Reliegos.

Tan solo me queda buscar un sitio para descansar. Mañana me queda otro dia duro para pronto llegar a Santiago.

Camino Frances: segunda etapa(Roncesvalles-Larrasaoña)

Después de mi merecido descanso me pongo toda mi indumentaria, y con paso firme salgo del albergue de Roncesvalles.

Muy dispuesta salgo, y tomo rumbo a hacia el alto de Meskiritz, al principio es bajada y se me hace facil, e incluso puedo decir que voy a un paso bastante ligero sin darme cuenta ya he bajado la cuesta.

Ahora llega lo peor y me doy cuenta que gasté bastantes energias queriendo pasar a los otros peregrinos, con el afan de llegar la primera, aunque tampoco sé muy bien porque, puesto que no se trata de una competición, sino de no morir en el intento.

En el dia de hoy mientras voy subiendo una ligera cuesta hacia el Alto de Meskiritz, contemplo y hago fotos de todo lo que veo. Los prados alpinos y húmedos bosques de hayas, robles y pinos, son el magnífico escenario por el cual transcurre la etapa de hoy.

Camino por senderos y caminos de tierra todo el rato, y en esta suave subida nada que ver con otras anteriores, siento que estoy más cerca de llegar a la meta, he llegado por fin al Alto de Meskiritz, y desde aquí puedo decir yo que contemplo unos paisajes dignos de ver.

Respiro un aire puro que me llena de vida y de energía para la bajada que ahora viene.

La verdad que la etapa que hoy estoy haciendo puedo decir que me es facil e incluso digo que me gusta, puedo hacerla con facilidad y sin perder el aire por el camino, bajando hacia el espinal, llevo sobre unos 4 kms.

En el espinal reposo, puesto que hay lugares para ello y por allí y en la bajada hay varias granjas que se ofrecen a darnos comida y agua a los que lo precisemos, puesto que saben el sacrificio que hacemos para llegar a nuestro destino, Santiago de compostela.

Una vez tomo fuerzas salgo del Espinal y en seguida una pequeña cuesta me lleva hacia Bizkarreta. Entre el espinal y Bizkarreta tengo casi 5 kms de distancia, y los alimentos y el agua se me hacen indispensables, son subidas y bajadas, y como ya dije es una etapa bastante suave pero no por ello no es dura, puesto que tengo muchos kms de distancia entre la salida y la llegada, las horas van pasando y todavia no he llegado a la mitad de la etapa de hoy.

Como ya dije, entre subidas y bajadas y todas ellas bastante suaves, llego a Bizkarreta, donde descanso y cojo aire para mis pulmones, pues una suave cuesta pero larga me espera al salir de Bizkarreta.

De Bizkarreta a Lintzoain son 2 kms que tengo por delante. Y es por ello, que vuelvo a tomar bien de agua y alguna tableta energética, a parte de alguna fruta que yo llevo en mi mochila viajera.

Empiezo a subir por el sendero, mientras tanto voy mirando el paisaje de lo más bello, pues es un lugar con inmemorables vistas y que permaneceran en el recuerdo. Viendo las bonitas vistas decido hacer alguna foto para el recuerdo.

Entre Bizkarreta y Lintzoain por el sendero encuentro aldeas ganaderas que tambien nos dan lo que necesitemos, bien sea comida como tambien agua, puesto que el camino es largo y estar hidratado y alimentado es esencial para poder seguir con ello.

Despues de subir la cuesta que aunque no es una pendiente muy fuerte pero si larga, tengo la suerte de que empieza la bajada, y veo desde lejos mi siguiente parada, Lintzoain.

La bajada se me hace bastante facil, y en menos de lo que esperaba llego a Lintzoain. Veo que lo proximo que haré será una bajada, y por lo que veo en los mapas denoto un trayecto bastante más facil de hacer. Con una suave pero larga bajada y luego una pendiente para posteriormente volver a bajar y llegar a Zubiri.

De nuevo me relajo y bebo algo de agua que por suerte aun me queda despues que en una de las aldeas ganaderas que encontré por el camino me diera todas las cantimploras y botellas que tenia, y por ello ahora no me falta el agua.

Decido levantarme y comenzar la andadura, con ganas y animo comienzo a bajar la bajada dirección a Zubiri.

De Lintzoain a Zubiri, me separan nada menos que 8,7 kms y es por ello que aunque no duro, pero si largo pues casi 9 kms de distancia, es una distancia considerable, y comienzo a notar el cansancio que empieza a adueñarse de mi pobre cuerpo.

Tras esos kms de bajada que hago tranquilamente para no cansarme de más pues todavia faltan varios kms para llegar a Zubiri, despues de la bajada tengo una pequeña subida pero enseguida vuelvo a tener una larga bajada que aunque estoy cansada practicamente camino por el impulso de la bajada.

Desde lejos ya puedo ver zubiri, pues me queda pocos metros para llegar, pero siento que las fuerzas se me estan agotando, y decido bajar el nivel de mi caminar aunque algunos me pasen por delante, puesto que Zubiri no es el final de la etapa, es mejor que no haga sobreesfuerzos extras.

Tranquilamente, ya llego a Zubiri. Me alienta saber que tan solo 5 kms y medio me separan del final de la etapa, un final que pido a gritos, pues quiero llegar a mi destino de hoy, Larrasoaña.

Descanso y esta vez un poco más que las otras, para que finalmente coja las fuerzas necesarias que me hacen falta para acabar la etapa. Algunos ya han salido, y yo ya me siento con las ganas y fuerzas para acabar la etapa de hoy y llegar al albergue donde por fin voy a descansar.

Tras esos 5 kms y medio consigo llegar a mi destino, Larrasaoña, un camino que me ha sido facil de realizar pues ha sido todo bajada, y cuando llego puedo decir que despues de mas de 7 horas andando, tengo un merecidísimo descanso… por fin llego al albergue, donde primero ceno y luego ya me meto en la cama a descansar hasta mañana que me espera otro dia de camino hacia Santiago de Compostela.

Camino francés: Logroño-Najera

Amanece de nuevo ante mis ojos un nuevo día cargado de aventura y sorpresas. Es lo que tiene hacer el camino, que nunca sabes qué es lo que encontrarán en algún lugar escondido de los pueblos, si encontrarás a alguien interesante con el que conversar parte de la etapa que llevaré a cabo hoy.

Es importante descansar bien y eso es lo que he podido hacer esta noche en el Albergue del peregrino de Logroño. Es un lugar acogedor y cómodo. En realidad lo que busca alguien qeu está haciendo el camino, no son sitios de gran clase y con miles de estrellas, busca un lugar práctico que cubra sus necesidades básicas de descanso y relax.

La importancia de llevar acreditación de peregrino

Es importante tener en cuenta que si llevamos los doucmentos apropiados que certifiquen que estamos haciendo el Camino, los alojamientos serán más baratos. Si decidimos hacerlo en el periodo estival, meses de junio, julio o agosto, es recomendable llevarla en todo momento para que no nos afecte la «subida de precios».

Para que os hagáis una idea, para alguien que va de peregrino, este albergue cuesta 11 euros. Sin embargo, para quienes viajen como turistas convencionales, el coste es más de el doble, exactamente 25 euros. Las cifras lo dicen todo, tenerlas muy en cuenta.

Siguiendo el camino

Para seguir mi camino tras salir del agradable albergue, lo primero qeu debo hacer es cruzar una gran avenida, la Avenida del Marqués de Murrieta. Una vez recorrida toda la avenida y pasado el puente por donde pasa el tren, giraremos a la izquierda a la llegada de un enorme polígono industrial. Una vez allí, a través de un carril peatonal atravesaremos el parque San Miguel.

Una vez pasada la circunvalación de la ciudad por debajo, entonces tomaremos un agradable camino preparado para los peregrinos y ciclista que están haciendo el Camino. Siguiendo esta senda, llegaremos al Parque de la Grajera donde podremos encontrar un embalse y una zona recreativa para tomarnos un respiro. Por caminos de tierra y monte, llegaremos al Navarrete. Antes de llegar a esta localidad, encontraremos una joya arquitectónica por el camino: las ruinas del antiguo hospital de peregrinos de San Juan de Acre del Siglo XII.

De camino a Navarrete

Una vez hemos descansado y tomado algo de aire, nos dirigiremos de Navarrete a Ventosa. En este trayecto, en un primer tramo nuestro pies pisarán asfalto por la N-120. Una vez transcurridos unos metros, volveremos a retomar una pista de tierra que transcurre paralela a la Autovía A-12.

Es importante destacar que el camino está señalizado en muchos tramos y que no hay pérdida posible. Además es muy común encontrar gente que hace el Camino como nosotros. Para cuando nos demos cuenta, ya estaremos subiendo la cuesta que nos lleva al Alto de San Antón.

Una vez caminados unos 2 km, llegaremos a una carretera nacional que deberemos atravesar. Siempre que tengamos que pasar este tipo de carreteras es imprescindible que seamos cautos y prudentes, ya que podemos ser atropellados por los vehículos que circulan por la vía. Si seguimos andando llegaremos al Valle de Najerilla, cuatro km después nos encontraremos con la Carretera a Huércanos.

Entrada triunfal en Nájera

Una vez cruzado el río Yalde, volveremos a atravesar la carretera nacional para adentrarnos en Nájera. Aunque todavía nos queda más de un kilometro y medio para llegar al centro urbano, sólo nos hará falta un último esfuerzo para llegar al final de nuestra etapa de hoy.

Sobre Nájera…

Nájera está sito a 27 km de Logroño. Conocida como la ciudad del mueble rústico, es una de las ciudades del Camino de Santiago porque así lo decidió el rey Sancho III en el siglo XI. En esta ciudad dividida por el río Najerilla, podemos encontrar monumentos tan importantes y bellos como el monasterio de Santa María la Real que fue construido en 1032 y fue modificado en el siglo XV.

Su claustro de los Caballeros es digno de visitar, tiene una mezcla de estilos gótico y renacentista. A través de este claustro se accede una bonita iglesia que se empezó a construir en el año 1422. Se dice que en la parte posterior de la iglesia hay una cueva en la que se dice que se le apareció una imagen de la virgen al rey Don García.

Otros lugares de interés

Pero además del monasterio, también se pueden visitar otros lugares de interés como el farallón que protege a las ciudad y en el que se encuentra el laberinto rupestre. Este laberinto consiste en la excavación de cuevas en las los hombre primitivos se protegían de sus enemigos.

Si queréis conseguir información detallada y concreta sobre restaurantes o lugares de ocio, podéis acudir a la oficina de información y turismo que se encuentra situada en la Plaza San Miguel o llamando al teléfono 941361625.

Camino francés: Hospital de Órbigo-Astorga

Como siga dándome estos madrugones, me van a encargar ir poniendo las piedras del Camino para que los peregrinos lo encuentren más bonito. Con la cabeza llena de telarañas de sueño, me dirijo a la salida de la localidad donde me topo con una bifurcación. Un camino es el mismo seguí ayer, monótono; junto a la carretera nacional, el otro… es el que voy a seguir y que lleva a la localidad de Villares.

Cruzo el pueblo y, a la izquierda, tomo una senda que me obliga a subir una loma y me lleva a una carretera local que me deja en Santibáñez de Valdeiglesias. Aquí está una de las perlas desconocidas de la Ruta: la iglesia parroquial de la Trinidad. Allí se encuentran unas deliciosas tallas de San Roque y Santiago (al que la corrección política no ha alcanzado aún y podemos llamar “Matamoros”).

De nuevo a subir aunque por pendientes suaves. No es tarde ni he caminado mucho hoy, pero los kilómetros pasan… y pesan. Menos mal que la belleza de las vistas me distrae y recorro casi sin enterarme los siete kilómetros que me separan de Santo Toribio, desde donde se divisa Astorga y los Montes de León.

Las montañas en lontananza

Poco más de un kilómetro más adelante, tras pasar San Justo de la Vega, cruzo el río Tuerto por un puente que me deja de nuevo al lado de la carretera nacional. Adelante, hacia Astorga, donde me dirigen al albergue.

Toda vez que he caminado a buen ritmo y que no es tarde, me decido a visitar la bellísima localidad leonesa. Bellísima y plena de Historia. Un ejemplo que aúna ambas cualidades es la Catedral de Santa María, del siglo XV o la capilla de Santa Marina en lo que es a día de hoy el Museo Catedralicio.

Calles y casas con sabor

Por supuesto, no puedo perderme el palacio episcopal maragato ni, ya que lo menciono, la célebre figura de los Maragatos en el edificio del Ayuntamiento, que dan la hora para todos quienes los circundan en muchos metros a la redonda.

Ahora sí: aunque me quede mucha ciudad por visitar, el Camino sigue y se va a ir haciendo cada vez más duro, de modo que dirijo mis pasos hacia el albergue y me dedico a reponer fuerzas.

Se acerca El Bierzo, detrás del cual llega Galicia. Estoy agotado pero, no sé por qué, no cambio esta sensación por nada del mundo.