Categoría: Dolmen

El Camino Francés. Final

La frase “tan cerca y tan lejos” ha tomado verdadero y cruel sentido: ayer, al poco de salir de Tricastela, como casi siempre antes de que amaneciera, la falta de luz y el cansancio se aliaron para poner fin a mi Camino de Santiago.

Me había decantado por la opción de etapa más larga, pero más llana, la que transcurre por Samos y, nada más tomar el sendero que me llevaría a San Cristóbal, tras haber caminado del orden de tres cuartos de hora, lo que me pareció un bache o un desnivel ha supuesto que me torciera el tobillo derecho.

La caída ha sido más humillante que dolorosa –por fas o por nefas, estaba solo en el tramo-, de modo que farfullando de una forma muy poco propia de un peregrino y, habida cuenta de que el dolor se mantenía dentro de los umbrales de lo soportable, renqueante, he seguido la marcha.

Con los dientes apretados y los ojos arrasados en lágrimas

No recuerdo haber caminado nunca seis kilómetros tan largos. Contrariamente a lo que esperaba, según he ido avanzando de camino a Samos, el dolor ha ido creciendo, la zona hinchándose hasta obligarme a sacarme la bota –por suerte, ya en el pueblo lucense- y el ritmo bajando hasta el punto de que he tardado más de una hora en recorrer el kilómetro y medio de San Martiño de Real a la localidad que ha sido fin de mi camino.

Entre lágrimas por el vano esfuerzo pasado, el agudo dolor presente y la respuesta que preveo que me va a dar el doctor, me acerco a centro de salud en la Praza do Concello, donde un médico de urgencias, más que acostumbrado a ver este tipo de lesiones y otras semejantes que inflige el Camino, me anuncia que para mí se ha acabado la peregrinación por una causa tan pedestre, tan prosaica, como un esguince.

Misa de doce

Mientras completo la ruta en autobús –no voy a dejar de oír misa de doce en la Catedral así como así- voy pensando que la ruta jacobea es como uno de esos galanes de película de espías: bello e interesante hasta el punto de enamorarte y, a la vez, capaz de traicionarte y acabar con tus aspiraciones en una fracción de segundo.

Ya en la catedral, entre figuras de santos que me miran como si no debiera estar ahí, pienso que el año que viene no voy lo voy a intentar de nuevo. Quiero que el recuerdo de esta ruta se quede como está, sin endulzarla ni amargarla.

Claro que, siempre puedo recorrer otros caminos hacia Santiago. Tengo un año para pensarlo…

Camino francés: Burgos- Hontanas

Después de recoger la legendarias calles de la capital burgalesa y haberme tomado un tiempo de descanso, me dispongo de nuevo a emprender aquel camino que comencé hace ya unos días. La salida de la ciudad parece más rápida que la entrada a ella, quizás sea porque las energías ya me flaqueaban cuando llegue allí.

La Castilla profunda y llana, en la que el horizonte parece nunca cambiarse de lugar, se nos presenta ante nuestros ojos. Sus campos llenos de cereal nos dan la bienvenida a lo que más adelante nos esperarán en su llanura.

Comenzamos el camino

Tomando como referencia la Catedral, tenemos dos opciones para seguir adelante. La primera es cruzar el puente peatonal de Malatós. La segunda es la de seguir por el camino marcado, a través de las calles de Villalón, Emperador y Fernán González.

Siguiendo la primera ruta, y después de atravesar el Puente de Malatos y haber cruzado el río Arlanzón por encima, llegaremos al parque del Parral. Para seguir nuestro camino, deberemos atravesarlo hasta llegar a la altura del Hospital del Rey.

Recorridos unos 700 metros por la carretera nacional, nos adentraremos en un camino de tierra. Andaremos unos 4 km hasta llegar a ver la localidad de Villalbilla de Burgos. Como referencia, unos metros antes de llegar al pueblo, nos encontraremos con una línea de tren de alta velocidad.

Más adelante tendremos que cruzar la autovía A-231 a través de un viaducto que pasa por encima del río Arlanzón. Dejando de lado los caminos de tierra, nos esperará de nuevo el caliente asfalto. Siguiendo la N-120, atravesaremos el Puente del Arzobispo, hasta llegar en poco tiempo a Tardajos.

Sigo mi camino…

Una vez hemos descansado unos minutos en Tardajos, el próximo paso será atravesar el río Urbel a través de una carretera secundaria. Aunque en el pasado atravesar ese camino era toda una odisea por la cantidad de barro que producía el río, en la actualidad no hay ningún tipo de problema en cruzarlo. Ya lo decía el dicho: «De Rabé a Tardajos, no te faltarán trabajos; de Tardajos a Rabé, liberanos Domine».

Todavía me queda un buen rato hasta llegar al final de mi etapa, hoy se presenta ante nosotros una larga etapa . Por caminos agrícolas y de tierra llegaremos a superar la Primera Meseta.

Prosigo mi camino…

Después de tomarme un respiro en el área de descanso, llegaremos a Hornillo del Camino. En esta localidad atravesaremos la calle principal, recta y direccionada para seguir el camino.

Después de que nuestros pies caminen casi 6 kilómetros, nos toparemos con la fuente Sambol. Además, también se encuentran el albergue de peregrinos y las ruinas de un convento que tuvo mejores tiempos, el convento de San Baudillo.

Siguiendo por el camino, llegaremos a atravesar una segunda meseta.  Tras caminar 6 kilómetros,  llegaremos al final de la etapa de hoy, a Hontanás. 

Camino Francés: Belorado- San Juan de Ortega

Un nuevo día con una nueva etapa, hoy me enfrento a realizar la etapa que va desde Belorado hasta San Juan de Ortega.

Una vez con todo preparada y habiendo ya desayunado, me enfrento a esta nueva etapa saliendo con gran alegria y como siempre ilusionada por hacer esta etapa y acercarme algo más a Santiago, cada día estoy más cerca.

Salgo de Belorado, en la salida de Belorado, cruzo de nuevo la nacional, que ahora me queda a la derecha, que ahora me queda a la derecha y cruzo el rio Tirón por un puente de madera que hay.

Avanzo en la misma dirección por caminos con campos agrícolas a su alrededor hasta que finalmente llego a Tosantos.

Llego a Tosantos, donde me refresco y como algo antes de seguir el camino, digamos que hasta ahora ha sido bastante fácil pero todavía me queda lo peor, llegar a Villafranca Montes de Oca… Decir, que en la otra punta de Tosantos sobre una montaña podemos encontrar la ermita rupestre de la Virgen de la Peña, excavada en la montaña.

Salgo ya de Tosantos después de tomarme algo de descanso. Sigo por detrás del pueblo, y a la salida tomo el camino de la izquierda. Al fondo y muy al fondo, se logra ver nuestra siguiente parada Villambistia.

Despues de caminar sobre algo menos de 2 kms llego a Villambistia, una bonita aldea que tiene una iglesia de San Esteban del S. XVII.

Desde Villambistia sigo recto y antes de que llegue a Espinosa del Camino, cruzo la nacional. Llego pronto a Espinosa del Camino.

Espinosa del camino es un pueblo con pocos habitantes y de excasas casas, vaya un antiguo pueblo sin modernizar, que la verdad me gusta mucho verlo, puesto que conserva toda su naturalidad.

Una vez visto el lugar y al haber recuperado las fuerzas sigo mi camino como buena peregrina.

Salgo de Espinosa del Campo por una pista agrícola que, entre campos de cultivo sube una ligera colina. Al bajar de esta modesta colina, paso al ábside de San Felices, exactamente a la derecha del camino puedo observarlo, el único vestigio de un monasterio prerománico, y donde se encuentra el sepulcro del conde Diego Porcelos, que fué el fundador de Burgos.

Siguiendo la nacional llego a Villafranca Montes de Oca.

Villafranca Montes de Oca

La localidad de Villafranca Montes de Oca, descendiente del «Auca» de Autrigone romano y un bishophry durante la época visigoda, presenta una forma urbana alargada en la que la silueta de la iglesia de Santiago se destaca. Cerca de la iglesia se encuentra el Hospital de San Antonio Abad, fundada en 1380 por la reina de Castilla, Juana Manuel. En las afueras de Villafranca, puerta de entrada a una reserva natural privilegiado, se encuentra una gran fuente que según la leyenda comenzó a fluir en el mismo sitio en que San Indalecio, discípulo de Saint Jacques, fue martirizado.

Sigo el camino…

Sigo el camino saliendo de Villafranca Montes de Oca, esta es tal vez la parte más dura de la etapa, que dura aproximadamente unas 3 horas, a mi me lleva algo más, y es que la subida se me hace dura.

Saliendo de Villafranca la subida es muy dura, aunque después, se hará más moderada y más soportable.

En el km 1,6 desde la salida de Villafranca me encuentro con la Fuente de Mojapán, donde hay una área de descanso y una fuente de agua no tratada, pero buena según los parroquianos de la zona… después de un poco de descanso, sigo mi camino con mis compañeros peregrinos.

Sobre algo más de 2 kms desde la fuente de Mojapán, llego al monumento a los caidos a la guerra civil. Supero un pequeño barranco que me encuentro después del citado monumento, con dos fuertes rampas de bajada y otra de subida y prolongo la subida hasta el ascenso al Alto de la Pedraja, a una altitud de 1150 metros.

Más adelante me encuentro con una larga bajada, que agradezco profundamente, que me lleva directamente hasta San Juan de Ortega, final de la etapa y lugar donde tengo mi albergue para descansar, ¡por fin he llegado!

San Juan de Ortega

San Juan de Ortega que nació en 1080, fue el fundador de este lugar. En el regreso de su peregrinación a Jerusalem, se convierte en discípulo y colaborador de santo domingo, y promueve la construcción de lugares importantes como hospitales, iglesias, puentes… La iglesia de San Juan de Ortega, que data del siglo XII, es románica.  

En el interior de la iglesia tenemos el llamado milagro de la luz, durante 2 dias al año, en el equinoccio, la luz del sol llega durante 10 minutos hasta el capitel  que representa la escena de la anunciación.

Llego al albergue, dejo mis cosas y me dirijo a comer algo. Debo decir, que el albergue no es uno de los mejores en los que me he hospedado, pero en fín, cuando una está cansada todo se agradece.

Camino francés:Torres del Río-Logroño

Me levanto temprano para poder seguir mi camino,esta vez desde Torres del Río hasta Logroño,donde buscaré un hostal para descansar.

Salgo de Torres del Río,por la parte alta del pueblo y dejando atrás al cementerio,con mi mochila y sobre todo con una cámara.En este camino habrá un poco más de dificultad,ya que hay un relieve montañoso con muchas subidas.Así voy caminando,caminando y paso la nacional N-111. Allí una pendiente empezará a subir(es la parte,creo yo,más díficil)y después de una hora y media llego al punto más alto de esa montaña,a una altitud aproximadamente de 600 metros al nivel del mar.Al llegar allí me siento y me tomo un pequeño bocadillo para desayunar.  

A partir de allí el camino es toda una bajada.Me cruzó otra vez con la N-111,aunque esta vez me queda por la derecha.

A partir de allí puedes elegir dos caminos:

El primero,es ir siguiendo el arcén de la nacionalidad con la que nos hemos cruzado y seguir otra vez el camino a unos menos de 2 kilómetros.

El segundo,y el más recomendable, es ir siguiendo la señalización, donde después de 11 kilómetros desde la salida llegarás al único punto intermedio entre torres del Río y Logroño,una hermosa ciudad que recibió el nombre de Viana. Allí podremos descansar como ir a observar la famosa iglesia de Santa María.

De Viana, diré que es una ciudad fortificada, fundada por el rey Sancho el Fuerte en el siglo XIII con finalidad defensiva, dada su condición fronteriza. Aquí vivió César Borgia, hijo del papa Alejandro VI, muerto durante la batalla de Mendavia (1507). Sus restos descansan dentro de la iglesia de Santa María, gótica y renacentista, iniciada en el siglo XIII, pero con importantes reformas posteriores. En la misma plaza donde se encuentra la iglesia está el edificio del Ayuntamiento (siglo XVII), de fachada barroca. En el núcleo antiguo se conservan bellos palacetes y casonas, la mayor parte de las cuales todavía muestran el escudo nobiliario medieval.

Desde Viana hasta Logroño poco más de 9 kms me separan, no es la parte más difícil pues practicamente todo es bajada. Bien provista y con paso firme sigo esta etapa lo mejor que puedo.

Paso por el camino que cruza el casco antiguo de Viana hasta salir y dirigirme hacia la nacional. A casi 3 kms de distancia me encuentro con la ermita de la Virgen de las Cuevas, aquí tomamos un camino a  la derecha que más adelante me lleva de nuevo a la nacional.

Una vez salgo a la nacional y algo más de 2,5 kms andando me encuentro con la fábrica de la papelera, paso por debajo de varias rondas de circunvalación, y subo por la ladera oeste del Monte Cantabria.

En el descenso a la capital ya no nos recibe Doña Felisa, desaparecida a finales del 2002, entrañable señora que ofrecía «agua, higos y amor» a todos los peregrinos. Ahora la tradición la continúa su hija, que también sella la credencial. Al final de la larga bajada, entramos en Logroño por el Puente de Piedra sobre el río Ebro.

Una vez ya en Logroño me dirijo a mi albergue para poder comer y descansar, la etapa de hoy fue bastante facil pero agotadora.

Sobre Logroño

Logroño ha conservado con orgullo su pasado histórico sin restringir su desarrollo futuro. Junto con el centro de la ciudad antigua reformada, su diseño moderno tiene grandes calles, avenidas, parques y jardines. Además, es una ciudad de grandes servicios y muchas posibilidades para el ocio y el tiempo libre. Las actividades comerciales de antaño ubica la ciudad en las mejores rutas comerciales en el territorio ibérico. Hoy en día sigue siendo una identidad y función de orgullo en el Logroño moderno.

En 1997, el Ministerio de Economía distinguió la calidad y la tradición del comercio Logroño, otorgándoles el premio de la mejor ciudad comercial de España. Un título cuya importancia puede justificarse con sólo un corto paseo por las principales calles de Logroño. Hoy en día es muy agradable para caminar arriba y abajo de la Calle Portales, eje y centro de uno de los grandes hitos de la memoria histórica de esta ciudad. Desde su remodelación y peatonalización en 1995, Calle Portales ha recuperado la vitalidad y el encanto de tiempos pasados donde disfrutar de un centro relajado. En este tradicional calle de Logroño las tiendas más típicas de la ciudad se encuentran en perfecta convivencia con los establecimientos más modernos, dando forma a una oferta rica y valiosa.

Clima
El clima de Logroño es continental templado. La temperatura en invierno es de alrededor de -5 ° C, mientras que en verano los termómetros superan los 35 ° C. Los vientos que afectan a la ciudad son: por el norte, el «Cierzo», desde el Sur, el «Abrego»: desde el este, «Solano», y por el oeste, el «Castellano». Los vientos intermedios son, del noreste, el «Navarrico», desde el noroeste, «Regañón», desde el suroeste, la «Burgalés» y desde el sureste, el «Soriano».

Cuándo ir
Debido a la variada agenda turística de Logroño, a las actividades recreativas que se ofrecen en sus espacios culturales y naturales, y al hecho de que el verano y el invierno no presentan temperaturas extremas, es un destino a tener en cuenta durante todo el año.

Camino frances: Pamplona

Ayer después de mucho caminar llegué a Pamplona, me quedé encantada con esta bella ciudad, y puesto que estamos en las fiestas de San Fermín, conocidisimas en el mundo entero me decido a quedarme un dia más por aquí junto con mis compañeros, para poderos explicar un poco más sobre esta tierra y sus fiestas.

Pamplona

Pamplona, un hermoso refugio situado en la España septentrional de la región de  Navarra , en las colinas nevadas de la cordillera de los Pirineos (que, debo decir, es más que un escenario ideal para el esquí, el montañismo, el senderismo, la fauna y el paisaje de observación, y justo ‘ clic ‘con la naturaleza).

La ciudad ofrece un ambiente relajado con un toque local. Es el destino perfecto para aquellos que desean saborear la tranquilidad , o para aquellos que deseen incluir San Sebastián y el País Vasco en su carrera (a sólo 45 minutos en coche).

La Comunidad de Navarra es un sobreviviente de largo plazo – se ha gestado a lo largo de la historia de España, evitando la intervención árabe, la invasión francesa y la ocupación castellana.

Su capital, Pamplona , ofrece una calidad de vida superior a la media nacional – esto, por supuesto, es un regalo para los viajeros, la mejor de las delicias culinarias de la zona, tradiciones y lugares de interés se pueden encontrar aquí. 

No te olvides de pasear por el casco antiguo, el tapeo de todos los bares  que puedes encontrar, mientras disfrutas del magnífico legado del pasado.

La arquitectura de Pamplona es uno de los más sofisticados y majestuoso, ideal para aquellas fotos de las vacaciones, y yo realmente recomiendo visitar Taconera Parque de la ciudad para algunas sorpresas más artísticas.

Pamplona es famosa por sus encierros de toros, o San fermines, que se celebra cada mes de julio entre el 6 y el 14.

Este evento admirado en todo el mundo es lo que realmente distingue a esta ciudad desde el resto de España y, de hecho, el mundo.

El ambiente durante este tiempo ilumina la ciudad y refresca cualquier viajero y peregrino, que ande por estas tierras en estas fechas al igual que yo.

Además, los más prestigiosos restaurantes de Pamplona. Al igual que con Ernest Hemingway hace tantos años, que también está seguro de encontrar la inspiración aquí en Pamplona.

Fiestas de San Fermín

Como ya os dije ayer dia 6 empezaron ya las fiestas de aquí tan conocidas en el resto de España, los San Fermines.

Hoy dia 7 no me quiero perder tal evento y me dispongo a verlo en primer plano, así que me levanto bien temprano y esta vez no para caminar sino para mirarlo.

El dia 6 antes de que yo llegara, se hizo el chupinazo, que digamos es la fiesta inicial de los san fermines, que se hace a las 12 del mediodia, y en la que se reunen todos en la plaza consistorial.

Un mar de pañuelos rojos, tipicos de estas fiestas, llenan la plaza dando la bienvenida a estos 9 dias de fiestas ininterrumpidas. 

Procesión de San Fermín

Hoy dia 7 a las 10.30 de la mañana, se hace la tipica procesión donde todos los pamploneses se visten de blanco para rendirle homenaje a San Fermín.

A las 9,50 de la mañana sale del ayuntamiento de Pamplona hacia la Catedral de Pamplona.

A las 10 desde la Catedral la corporación recoge al cabildo. A las 10 y media marchan desde San Lorenzo dirección a El rincón de la Aduana.

Sobre las 10,55 en la plaza del Consejo, la coral de Santiago de Chantrea le canta una jota que se llama «al glorioso San Fermín» y muchas más cosas suceden en esta procesión solemne que cada año se realiza en un dia como hoy, es por ello que no quiero perdermela y voy a verla junto con mis compañeros, ya que estamos aquí hay que vivirlo.

Como os dije a las 10 y media ya pasaba por las calles del casco antiguo la procesión, todo el mundo vestido de blanco, tal y como vemos cada año en la tele.

Las calles andan llenas de gente de aquí y gente que viene desde muy lejos para ver este magnifico espectaculo de la procesión en directo.

La procesión transcurre por el siguiente recorrido: San Lorenzo, Rincón de la Aduana, San Antón, Zapatería, Calceteros, Plaza Consistorial, San Saturnino y Mayor.

Por suerte he venido con bastante tiempo de antelación, puesto que sino es imposible poder ver nada.

El orden de los elementos de la Procesión es el siguiente:

  1. Gigantes y Cabezudos
  2. Cruz de San Lorenzo, Cruz Arzobispal
  3. Gremios de carpintería y labradores
  4. Hermandad de la Pasión, Congregación Mariana
  5. Clarineros y timbaleros, dantzaris y txistularis municipales
  6. Imagen del Santo
  7. Cabildo catedralicio
  8. Bandera de la ciudad
  9. Maceros
  10. Corporación
  11. Escolta de gala
  12. La Pamplonesa

La talla de madera ( San Fermín ) que es venerada pertenece al siglo XV que en el año 1687 fue guarnecida en plata.

La pamplonesa es la banda municipal de musica que en el año 1919 se creó, desde entonces forma parte de la fiesta de San Fermín, y sobretodo de esta procesión. Pero igualmente interviene en todos los actos programados para estos dias, a todas horas disponible para tocar. Desde las dianas (6.45h) a la corrida (18.30h), desde el Chupinazo y la Procesión a la Octava.

La comparsa

En el siglo XVI era muy popular la comparsa, que en el siglo XVIII se pierde la costumbre y hasta el siglo XIX no se recupera. Hoy en dia es una de las cosas más populares junto con lo anterior mencionado en estas fiestas de San Fermín.

Son 8 gigantes que representan 4 continentes o razas: blanca, amarilla, moro-negra e indio-americana. Tambien dentro de la comparsa encontraremos los cabezudos, kilikis y zaldikos.

Un gran espectaculo el que nos ofrecen todos ellos juntos.

Dentro de la procesión tambien los podemos encontrar, y la verdad es que he disfrutado mucho en el día de hoy junto con todos ellos.

Hoy no he ido a hacer grandes kms como en dias anteriores pero igualmente me he cansado mucho en el dia de hoy, así que me dispongo a irme hacia el albergue hacia las 14 hrs y como algo para reponer fuerzas.

Después voy a descansar algo pues mañana tengo que hacer la siguiente etapa y tengo que coger bien de fuerzas…

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, se trata de una ciudad gallega y capital de la comunidad autónoma que recibe miles de visitas al año por parte de los turistas por su belleza innata y por sus numerosos atractivos, siendo el más visible de ellos la catedral.

Culturalmente tiene una categoría sin igual no sólo por sus estructuras y edificaciones centenarias, sino por las numerosas galerías de arte independientes, estudios de fotografía, teatros, exposiciones permanentes, su extraordinaria Universidad, una de las más prestigiosas de España y muchas cosas más. Además, ha resultado inspiradora para numerosos autores de la literatura gallega, Ramón del Valle-Inclán, Rosalía de Castro o Pardo de Cela son algunos de ellos.

La Catedral de Santiago y su apóstol:

El nacimiento de la catedral surge a raíz de la aparición de los restos de Santiago Apóstol entre los años 820 y 835. Será en el siglo XVII cuando se convirtió en el patrón nacional, no sin antes opositar a tal cargo con figuras religiosas de la categoría de Santa Teresa de Jesús.

Es a partir de la catedral cuando la ciudad se va desarrollando y va recibiendo cada vez más gente, por lo que se desarrolla y se expande rápidamente el comerciolocal. A su vez el santuario medieval va adquiriendo prestigio entre propios y ajenos, además son muchas las joyas que en su interior se contienen, siendo la más conocida la obra del Códice Calixtino, cuya autoría corresponde al Papa Calixto II.

Turismo religioso:

Dada la fuerza que ejerce la Iglesia cada vez son más las personas que se deciden a realizar el camino de Santiago, no sólo en el año Jacobeo sino también el resto de los años. Se trata de una experiencia muy particular que requiere de un gran esfuerzo físico y psicológico, pero son muchos los albergues que se adaptan a esta situación para ofrecer los mejores servicios, además, de la forma de ser de las personas que habitan las principales aldeas y los pueblos del camino. No sólo es un proceso místico o religioso sino que es posible conocer nuevas culturas y gentes, además de suponer un proceso de superación personal muy importante.

Ocio y atractivos culturales de la ciudad:

Sin duda alguna la Plaza do Obradoiro es el epicentro de la ciudad, donde todas las gentes se reúnen pues se encuentra en el propio corazón de la ciudad. Al oeste también podrás disfrutar del Pazo de Rajoy, el cual fue elaborado por el arzobispo Bartolomé de Rajoy, de ahí su emblemático nombre, por otro lado, al norte, se encuentra el Hostal de los Reyes Católicos.

Otras edificaciones de gran importancia son el Pazo de Gelmírez, importante monumento de origen románico caracterizado por una gran bóveda y dos pisos superiores que permite el acceso directo, de un modo privado, a la catedral de Santiago.

La plaza de abastos es uno de los empedrados más famosos de toda la ciudad que dispone de los productos culinarios más importantes de toda la comunidad autónoma, marisco y pescado de las rías, legumbres, hortalizas… todo lo necesario para hacer gala de la extraordinaria calidad de los platos y postres de origen gallego.

En lo que a museos se refiere son muchas las opciones importantes que existen, entre ellas destacan la reciente creación de la Ciudad de la Cultura, todavía inacabada, que alberga conciertos de música clásica y ópera, exposiciones plásticas así como la principal biblioteca con libros excepcionales. El museo del Pueblo Gallego recoge los principales oficios tradicionales, mariscadoras, bateiros, percebeiras, zoqueiros… Trata la indumentaria propia de todos ellos, el modo de ejecución, su desarrollo cultural y muchos aspectos más que resultan muy atractivos.

Centro Gallego de Arte Contemporáneo con exposiciones de los principales artistas del momento. Galicia Digital un lugar muy innovador que contiene exposiciones y creaciones virtuales que permiten al espectador disfrutar de momentos de ocio de gran calidad y de experiencias singulares. Además, teniendo en cuenta el elevado número de religiosos y de creyentes que visitan anualmente la ciudad son muchos los museos de arte sacra que se han levantado a su alrededor, uno de los más visitados es el Museo de Arte Sacra.

Personalidades de la ciudad:

Son muchas las personas de relevancia social actuales y pasadas que han nacido en la ciudad, alguna de ellas la escritora Rosalía de Castro, Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago, Suso de Toro, escritor o el actual presidente del gobierno Mariano Rajoy. Esto permite revivir numerosos libros y películas en carne propia, así como conocer el lugar exacto en que nacieron y vivieron, así como numerosos bares y restaurantes de reunión, plazas y exposiciones dedicadas a algunos de ellos.

Para no perderse detalle de ninguna cuestión son muchas las guías de viaje y webs online especializadas que te resultarán de utilidad, además de numerosos tours organizados disponibles en distintas lenguas para que todos puedan participar.

Corme, costa da morte

En Galicia tenemos muchas cosas que no hay en el resto de España, lo reconozco. Aunque si tengo que hablar de un sitio algo especial, ese es sin duda, Corme en Costa da Morte.

La leyenda de costa da morte

Costa da Morte es una de las zonas más conocidas de Galicia, situada en la costa Atlántica de la provincia de La Coruña. El nombre de Costa da Morte se debe a leyendas que han ido pasando de generación en generación, principalmente por los siguientes motivos: la fuerza que tiene el mar en esta zona, por los temporales que hay siempre y han provocado más de un accidente marítimo (mortal o no), otras leyendas hablan de que al ser el «fin del mundo» está a las fronteras de la «muerte» u otra leyenda pero dicen que es la más cierta que remonta a muchos y muchos años atrás en la que no habian faros quitando el faro de la torre de Hercules en La Coruña, la unica manera de hacer ver la costa de noche o con grandes temporales, era la de hacer sonar caracolas de mar para hacerse oir en dias de niebla y las hogueras que hacian las esposas de los marineros para hacerles ver que era allí donde se les esperaba pero un excesivo numero de accidentes mortales que hubo por estos mares le dieron ese «mal nombre» pero por el que todos lo conocen y por el que mucha gente se interesa por su historia.

Después de esta gran historia os voy a hablar de uno de los pueblos más conocidos dentro de la Costa da Morte, que se llama Corme y que seguro que al final de este artículo ya tendreis ganas de ir a visitar.

Corme, un pueblo algo especial

Y os preguntareis, que tiene de especial? Mirad, es un pueblo costero que vive del mar, está en la Costa da morte(costa de la muerte), es donde están los mejores percebes y el mejor marisco de esta zona.

Corme es un sitio tranquilo, puedes ir en verano y no hay aglomeraciones y hace un tiempo esplendido, no vas a pasar la calor del mediterráneo. Aunque algun dia llueva la mayoría hace un tiempo que muchos desearían.

Fiesta del percebe

Tienen la fiesta del Percebe. en este día tan especial para la gente de Corme se hace una gran fiesta donde se come percebe y pulpo, previo pago aunque no excesivo. Por lo general va todo el pueblo, y tambien de lugares cercanos como de cualquier parte de España, pues es una fiesta muy conocida dentro de la gastronomía Española.

Este año se celebra el 13 de Julio a pesar de que otros años se celebraba en otra fecha (por lo general el 7 de julio, o por lo menos, el año pasado). Tienen un blog especial de esta fiesta. Si seguis el enlace podreis conocer más sobre la fiesta y quien la organiza.

Fiesta de la virgen del carmen

Esta es otra de las fiestas más conocidas en Corme. Es la fiesta de la «Virgen del Carmen» que se celebra en Corme el 16 de Julio todos los años. El pueblo despues de una gran misa que se celebra, se hace una procesión de la virgen por gran parte del pueblo hasta llegar al muelle, allí salen con ella y con todas las barcas y barcos en una procesión por el mar, que hay que verlo en persona, pues es un acto muy emotivo y bonito de ver.

Para llegar a Corme…

Si tenéis el propósito de ir a ver a este pueblo tan singular y encantador de la costa de La Coruña, podéis venir en coche o autobús. Si quereis venir en autobus teneis los horarios desde corme a La Coruña y viceversa en la pagina de Corme.

La Coruña: una ciudad donde hay algo más que lluvia

Cuando vine por primera vez a La Coruña, pensando que lo que decían por la tele y la radio era verdad, pensando que en el norte de España solo llueve, me quede enamorada de esta tierra tan especial ahora para mí.

Yo siempre había ido de vacaciones a lugares de la zona mediterránea, como Tarragona, Valencia o Málaga… pero fue venir aquí de vacaciones y darme cuenta de que los mitos no son siempre verdad.

Cuando los mitos no son siempre verdad

En La Coruña la verdad es que sí que llueve, pues no vamos a engañarnos, pero es que si no fuera así no tendrían esas montañas verdes, ni esos parques llenos de vida verde que incluso en pleno verano todo sigue verde… pero no siempre llueve claro está.

Y cuando hace sol y los pájaros cantan, entonces todo el mundo sale a la calle, a la playa y a todos lados, viven más que en cualquier otra ciudad.

Además los días son más largos que en Barcelona.

El tiempo también es mucho mejor, no hace calor aplastante ni frío congelante, así que puedes aguantar mejor tanto el verano como el invierno, por ello, a mí me gusta más vivir ahora aquí.

En cuanto al precio de las cosas, debo reconocer que el cambio ha sido brutal, sobretodo en la comida. Digamos que lo que me podía gastar allí en un mes en comida aquí puedes estar comiendo de mejor calidad y durante 2 meses lo que allí gastaba en comida durante los dos meses en comida normal(bistec, carne picada, merluza, rape…) mientras que aquí comemos mas calidad durante el doble de tiempo que allí, comidas como por ejemplo: rodaballo, san martiño, percebes, entrecot con solomillo (porque aquí no lo separan como en Cataluña), y muchas más cosas que allí jamás había podido probar por el precio tan caro que tienen.

Por todo esto y por muchas cosas mas (como sanidad, educación, servicios, precio del transporte y un largo etc. de cosas), debo decir que me gusta mucho La Coruña, tanto para vivir como para venir en vacaciones, además los habitantes gallegos son muy amables y se vuelcan hacia la persona que está visitando su tierra.

En realidad, he estado muchos años viniendo de vacaciones… hasta que ahora ya he podido venir aquí a vivir, y tengo que reconocer que aquí se vive mejor por lo que os recomiendo que vengáis aquí de vacaciones y podáis comprobar por vosotros mismos lo que os estoy aquí contando.

Vigo, Historia oculta

Uno de mis motivos favoritos para viajar son los conciertos. Es más: si mi economía me lo permitiera, acabaría por disfrutar de una docena de ellos al  año. Pero como no es así, los grandes conciertos de mi vida se reducen a media docenita, en lo que he vivido hasta hoy.

Uno de esos directos lo protagonizaban la banda de rock alemana Scorpions, en Vigo. Da la casualidad de que por entonces, a pesar de que mi hermana vivía allí y mis padres tenían una vivienda cerca, yo no conocía la ciudad, de modo que me escapé para unos días, como cinco o seis.

Con la casa de mi (santa y paciente) hermana como base, el primer día, nos fuimos de paseo por la llamada Ciudad Olívica (el olivo es el árbol que se asocia con Vigo desde que en el S XIV los templarios plantaran uno en el atrio del templo de Santa María, que sobrevivió a la presencia de los caballeros en la ciudad).

Del Medievo al siglo XXI

Aunque se trata de una ciudad netamente industrial, portuaria, más bien, Vigo posee rincones encantadores. Tal es el caso del Casco Vello, con su plaza de A Pedra o la Concatedral de Santa María. Este centro histórico está declarado Bien de interés cultural como conjunto histórico por la Xunta de Galicia.

Es también delicioso el paseo por la Alameda, cerca del puerto deportivo y justo al lado del mencionado Casco Vello. Un lugar de caminata tranquila entre magnolios y camelios o de bullicio nocturno, entre sus numerosos bares.

Contrastes deliciosos

Otros puntos de interés turístico son la Porta de sol con su –para mí horrible- “Sireno”; el Monte do Castro, segunda mayor zona verde de Vigo donde quedan restos de edificaciones castrenses de la Edad de Hierro; así como las calles Príncipe, Urzáiz y Gran Vía, epicentro comercial y de ocio de la ciudad.

Me dejo en el tintero muchos lugares de interés, pues en aquella visita así lo hice. El viaje siguió por la noche, con el concierto, espectacular, de Scorpions en el Pabellón de “As Travesas”. Volví a casa con una ronquera como no había sufrido nunca ni he vuelto a padecer.

Dedicamos los siguientes días a visitar los alrededores de la ciudad, curioseando aquí y allí: Baiona, Cangas, Porriño… de modo que esa primera toma de contacto me supo a muy poco. Lo que no podía saber es que, años después, me sacaría el carnet de conducir en Vigo. Y, mira: es otra forma de conocer la ciudad, a sus ciudadanos y, llegado el caso, acordarse de sus antepasados. Pero esa es otra historia.

Galicia

Hoy, al mirar por la ventana he visto el cielo gris, he oído el stacatto de la lluvia sobre el tejado de chapa y, qué quieres que te diga, me he puesto nostálgico. Cumplo a rajatabla dos de los tópicos que se nos atribuyen a quienes provenimos de la verde y bella Galicia:

Respondo a las preguntas con más preguntas ¿Cómo que por qué? ¿Y por qué no iba a hacerlo?; y no me molesta en absoluto la lluvia. Bueno… hay un tercer tópico que también comparto. Pero eso era un secreto que voy a compartir contigo. Porque sí, porque me caes bien.

Galicia

El sonido quejumbroso a veces y casi siempre alegre –o la inversa, según quien la escuche- de la gaita me emociona hasta a lágrima. No se trata de morriña (palabra de la que los gallegos somos orgullosos inventores) ni de que tales o cuales notas me hagan sentir de una u otra forma: es algo más complicado y primitivo a la vez.

Los muros de Jericó

Es el timbre, el sonido de la gaita el que hace que vibre algo dentro de mí y, como los muros de Jericó al sonido de las trompetas israelitas, algo se caiga en la pared social de que los hombres no lloran y un tipo con barba espesa de dos semanas acabe llorando como un bebé de la edad de las puntas de su vello facial.

Con todos mis respetos para leoneses, asturianos, aragoneses, cántabros, zamoranos, escoceses, ingleses, irlandeses y demás pueblos que cuentan con uno u otro tipo de gaita entre sus instrumentos tradicionales, hoy me voy a mi Galicia natal, de la que me fui, pensando como escribió Rosalía de Castro, “Adiós, ríos; adiós, fontes; / adiós, regatos pequenos; / adiós, vista dos meus ollos: / non sei cando nos veremos. / Miña terra, terra miña, / terra donde me eu criei (…)”

Galicia, en todos los sentidos

Una Galicia a la que, una vez instalado en tierra amiga y acogedora como pocas pero completamente distinta, como es la manchega, regreso de vez en cuando para visitar a quienes allí quedaron y para volver a llenar mis pulmones de aire de fraga (bosque) y saciar mis ojos de mar.

Una Galicia que acoge al hijo pródigo como la madre que, por acostumbrada que esté a que sus pequeños se vayan de casa, siempre los recibe con un beso en la mejilla y un abrazo cálido, acogedor. “Hola, fillo, ¡qué fraco! Ven, toma un caldiño que trae-la alma fría” y, con un caldo de verduras, legumbres, carne, tocino y amor, nos llena de calor el estómago y el alma.

Un regreso a Galicia, la que sabe a tierra, a bosque, a mar; Galicia que suena a madre, padre, a los tuyos, tus hermanos; Galicia, que huele a día gris en una visión del paraíso apenas rozado con la punta de los dedos. En todos los sentidos, Galicia.